Axel weit weg - jetzt eben anders!

24. bis 26.02.2012 Paihia und Ausflüge

2012-02-28T23:07:00.000+01:00

Nachdem ich mich von Jessica und Michael morgens verabschiedet habe, bin ich ins Visitorcenter gegangen und habe folgendes gebucht:

Für den 24. nachmittags eine Bootsfahrt durch die Bay of Islands
Für den 25. ganztägig eine Fahrt mit einem Segelkatamaran
Für den 26. ganztägig eine Bustour nach Cape Reinga

Mit ca. 280 NZD weniger habe ich das Visitorcenter dann wieder verlassen.

Bootsfahrt Bay of Islands

Start um 13:30 Uhr ab Paihia. Erst geht es auf die andere Seite nach Russell, um auch dort noch Passagiere aufzunehmen, dann raus in die Bucht. Bei bestem Wetter erlebe ich eine tolle Ausfahrt. Delphine begleiten das Boot teilweise, wobei diese deutlich größer sind, als die in den USA.

Es gibt hier haufenweise kleine Inseln mit tollen Stränden und Buchten. Ein ideales Segelrevier, so dass ich mich schon auf den nächsten Tag mit dem Trimaran freue.

Die Fahrt geht raus bis Cape Brett mit seinem Leuchtturm, wir fahren zum „Hole in the Rock“ und sogar mit dem Boot hindurch und durch die Inselwelt wieder zurück.

Zwischendurch wird noch an einer Insel für eine Stunde gehalten.

Die Tour endet gegen 17:00 Uhr wieder in Paihia.
www.dolphincruises.co.nz

Segeln mit dem Trimaran „Te Kaihau’

Um 9:45 Uhr werde ich mit einem kleinen Beiboot abgeholt und zum Tri gerudert. Ich bin der einzige Gast an Bord. Tom ist mein Skipper und der Bootseigentümer. Er hat das Boot innerhalb von 7 Jahren selbst gebaut, nach Plänen des Amerikaners Dick Newick. Nach einem Becher Kaffee geht es los. Kaum ist das Großsegel oben und die Genua ausgerollt, schon geht das Ding los wie die Feuerwehr. Wir haben teilweise 6 Bft., das Groß wird im 1. Reff gefahren und auch die Genua ist nur zu 80% ausgerollt. Das Boot ist mit einem drehbaren Mast ausgestattet, das Groß ist durchgelattet und die Genua triradial geschnitten.

Alle anderen Segler sind viel langsamer als wir. Dabei hat man nicht den Eindruck, dass das Boot schon an seiner Grenze ist; durch die Breite von 34 Fuß bei einer Gesamtlänge von 53 Fuß und dem Volumen der Schwimmer ginge es wohl noch schneller. Aber auch so sind wir selten langsamer als 9 kn, oft erreichen wir auch über 13 kn. Das macht verdammt viel Spass und es gibt haufenweise Platz an Deck und auch unter Deck geht es für diesen Bootstyp überaus geräumig zu.

So flitzen wir über die Bucht, erst Richtung Kerikeri, dann auf die andere Seite zu den östlicheren Inseln. Dort ankern wir zum Lunch, ich gehe schwimmen und schnorcheln bei 22 Grad Wassertemperatur.

Anschließend geht es durch die Inseln zurück nach Paihia, wobei wir kreuzen müssen. Das Boot läuft gut Höhe und ein Traditionssegler, der mit Motor zurück fährt und den direkten Weg nehmen kann, ist trotzdem langsamer als wir. Unterwegs begleiten uns auch noch Delphine.

Der Tag war ganz nach meinem Geschmack. Wirklich alles war super: Boot, Skipper, Wetter, Revier – ein Höhepunkt meiner Reise. Sehr zu empfehlen.

Zurück sind wir gegen 16:30 Uhr.

www.sailtekaihau.co.nz
info@sailtekaihau.co.nz
Es lassen sich auch Extended Trips buchen.

Te Kaihau heisst übersetzt soviel wie „Windfütterer“.

Busfahrt nach Cape Reinga

Start ist bereits morgen um 7:15 Uhr. Insgesamt machen 3 Busse diese Tour. Ich lande leider in dem mit den Rentnern. So ist das eben mit 45 Jahren. Aber egal.

Über Kerikeri fahren wir zuerst zum Puketi Kauri Forest, wo man die Kauri-Bäume bewundern kann. Der Wald ist wirklich toll angelegt und sieht aus wie ein Urwald.

Weiter geht es über Awanui nach Norden bis zum Cape Reinga, dem nördlichsten Punkt von Neuseeland. Hier steht natürlich auch ein Leuchtturm, weit und breit ist aber kein Schiff zu sehen. Hier treffen sich auch der Pazifik und die tasmanische See. Und es gibt haufenweise Touristen – so ist das eben mit den Bustouren.

Anschließend geht es in die nahegelegene Tapotupotu Bay, wo ich bade und die herrlichen Wellen geniesse.

Weiter geht es dann zu den Te Pahi Sanddünen, wo man Sandboarding machen kann. Ist ein großer Spaß, erinnert mich ans Rodeln.

Anschließend geht es auf dem „Ninety Miles Beach“ der aber nur 60 Meilen lang ist. Gleich am Anfang fahren sich erstmal 2 Busse fest und müssen von den anderen wieder rausgezogen werden.

Schon gut, dass ich das nicht mit meinem Camper gemacht habe. Zurück in Paihia bin ich gegen 18:30 Uhr. Ein langer Tag.

www.dolphincruises.co.nz

Campingplätze in und bei Paihia

Ich war auf 3 verschiedenen Plätzen.

Der Waitangi-Park war schön. Für 16 NZD gibtes einen schönen ruhigen Platz inkl. Strom und warmen Duschen.

Der Olive Grove Campingplatz war mit 12 NZD zwar günstig. Strom kostet aber 5 NZD exttra, warmes Duschen kostet 2 NZD extra. Ein Waschhaus gab es gar nicht. Außerdem war er direkt an der Strasse von Paihia zu den Haruru-Falls und damit laut.

Am besten hat mir der Campingplatz direkt gegenüber der Haruru-Falls gefallen. Hier kostet die Nacht 15 NZD, inkl. Strom, warmen Duschen und sogar Internet mit 50 MB Datenvolumen. Dazu den herrlichen Blick auf den Wasserfall.

www.falls.co.nz

23.02.2012 Whangaruru North – Russell – Paihia

2012-02-26T10:26:00.000+01:00

Der Campground ist schön, aber das anhaltende Regenwetter lässt uns ohne weitere Besichtigung weiterziehen. Die unbefestigten Streckenabschnitte zeigen mir deutlich die Grenzen meines Fahrzeugs auf. Fast 3 Meter hoch, bereift mit 195/15-Reifen des Herstellers Ling Long und die geringe Fahrzeugbreite (im Verhältnis zur Höhe) mit dem Heckantrieb lassen das Auto schnell einsinken und das Heck ausbrechen. Ich bin froh, als ich ohne das Auto umzukippen oder querzustellen endlich Asphalt unter den Ling Longs habe. Da schlägt sich der Daihatsu Sirion von Jessica und Michael deutlich besser. Bei Dauerregen steuern wir Russell an, um dort unsere Wäsche zu waschen und um ins Internet zu kommen. Russell entpuppt sich hinsichtlich Free Internet als Totalausfall. Hier geht gar nichts. Und während wir unsere Klamotten beim nächsten Campingplatz waschen und trocknen, saufen wir wegen des Regens langsam ab. So setzen wir mit der Autofähre bei Okiato über den Veronica Channel und fahren ins größere Paihia. Hier gibt es eine Library mit kostenlosem WiFi, aber nur draußen vor dem Gebäude. Da es nicht aufhört zu regnen, sieht dass dann so aus, wobei die Verbindung auch noch alles andere als schnell ist:

Anschließend suchen wir uns einen Campingplatz, schlagen unser Lager auf und essen lecker zu Abend. Die darauf folgende Reise- und Zeitplanung führt zu dem Ergebnis, dass Jessica und Michael am nächsten Morgen Richtung Süden müssen, während ich noch vor Ort bleibe, um die Bay of Islands zu erkunden. So ist das, wenn man unterschiedlich lange im Land bleibt.

22.02.2012 Tawharanui – Cape Rodney – Wellsford – Whangarei – Oakura – Whangaruru North Head Scenic Reserve

2012-02-26T10:01:00.000+01:00

Nach einem Bad in der Brandung des Pazifik frühstücken wir bei mir im Auto und besprechen die Tagesroute. Wir wollen heute möglichst weit nach Norden, bis kurz vor die Bay of Islands.

Zuerst soll es aber zum Schnorcheln noch an das nahegelegene Cape Rodney gehen. Nach Fidschi ist die Unterwasserwelt hier für mich enttäuschend, was aber auch an der sehr bewegten See an diesem Tag liegen mag. Michael hat sehr große Stingrays gesehen.

Dann geht es auf der Whangaripo Valley Road bis nach Wellsford und von dort deutlich zügiger auf der 1 bis Whangarei. Im dortigen Visitorcenter treffen wir auf eine ausgesprochen attraktive Beraterin. Nach einem länger als geplant dauernden Stop in einem Outdoorladen und dem Anlaufen einer Dump-Station, um meinen Abwassertank zu entleeren, besichtigen wir dann die Whangarei-Falls.

Jetzt müssen wir uns auch sputen, weil es inzwischen Spätnachmittag ist und noch eine längere Strecke vor uns liegt. Auf der Russell-Road geht es Richtung Oakura bis Helena Bay. Hier fängt unsere Campingplatzsuche an, die letztendlich im Whanguru North Head Scenic Reserve endet, als es kurz nach 21:00 Uhr und längst dunkel ist. Auch wegen des Regens verzichten wir auf Barbeque und machen das Burgerfleisch und die Würstchen in der Pfanne.

21.02.2012 Mahurangi – Warkworth – Tawharanui Regional Park

2012-02-26T09:56:00.000+01:00

Erstes Ziel auf der Fahrt nach Norden auf der 1 ist Warkworth. Hier gibt es eine Library mit schnellem und kostenfreiem Internet. Leider bricht es kurze Zeit später zusammen. Hier lerne ich erst Torsten aus Dresden kennen. Der ist von Beruf Automechaniker und schon eine ganze Weile in NZ. Er jobbt hier immer wieder und kommt so gut über die Runden. Augenblicklich sucht er per Internet einen Job als Kiwi-Pflücker. Wir unterhalten uns natürlich über Autos. Gleich darauf lerne ich Jessica aus Grube bei Plön und Michael aus Köln kennen. Die haben sich auf dem Flug nach NZ kennengelernt und beide für dieses Land einen Monat Zeit. Daher haben sie sich einen Mietwagen geteilt. Wir fahren gemeinsam weiter Richtung Leigh, nachdem sich die beiden noch schnell ein Zelt gekauft haben. Letztendlich landen wir im Tawharanui Regional Park, wo wir nach einem sehr komplizierten und aufwendigen Eincheckverfahren per Telefon endlich den Code fürs Zahlenschloss erhalten.

Der Park ist große Klasse, es gibt viel Federvieh und gut gepflegte Rasenflächen. Hinter ein paar Dünen befindet sich gleich der Pazifik. Dort wird abends noch bei mir im Auto gekocht, es gibt Spagetti Bolognese und Rotwein. Michael entpuppt sich als begeisterter Koch, so dass ich ihm das Feld überlasse und Jessica lieber beim Zeltaufbau helfe.

20.02.2012 Erneuter Start wegen Kühlschrankproblemen

2012-02-26T09:48:00.000+01:00

Nachdem ich gestern Abend schon festgestellt habe, dass der Kühlschrank nicht geht, habe ich heute morgen die Sicherungen gecheckt. Einen Belegplan gibt es nicht, aber alle Sicherungen waren auch in Ordnung. Der Schalter für den Kühlschrank am Paneel ist das Problem. Nach einem Gespräch mit der Mietwagenfirma bin ich dann wieder zurück gefahren und von dort aus zu einem Autoelektriker. Der hatte jedoch kein Ersatzpaneel liegen und konnte auch nicht wirklich helfen. Erst hieß es, ein Paneel muß woanders ausgebaut werden und ich solle in ca. 4 Std., um 15:00 Uhr, wiederkommen. Nachdem ich wieder zurück zu Affordable Motorhomes gefahren bin, sollte ich kurze Zeit später wieder zu dem Autoelektriker fahren, weil ein anderer Mechaniker das innerhalb von 10 Minuten einbauen kann. Also bin ich wieder dahin. Dort wurde mir gesagt, der Kollege sei in 15 Minuten da, dann in einer halben Stunde. Letztendlich kam ein Mitarbeiter nach gut 1,5 Stunden und nun stellte sich heraus, dass es hinter einer Blende des Paneels weitere Sicherungen gab. Während meiner Wartezeit wurde mir erklärt, dass das Ersatzteil erst beschafft werden muss, weshalb es solange dauert.

Nach Austausch der defekten Sicherung gegen eine stärkere konnte ich um 14:20 Uhr endlich erneut los.

Erste Anlaufstation war wieder Orewa, wo ich gegen 15:20 Uhr angekommen bin. Zuerst bin 50 Minuten laufen gewesen, dann wieder im Pazifik baden gewesen. Wunderbar! Nach einem Toast-Hawai ähnlichen Mahl bin ich die 1 weiter Richtung Norden gefahren, bis zum Mahurangi Regional Park. Auch hier gibt es wieder einen einfachen, aber malerisch gelegenen Campground, direkt am Wasser. Kostenpunkt: 5 NZD mit Selbstregistrierung und telefonischer Kontaktaufnahme mit dem Ranger. Auch dieser Platz lädt zum tagelangen Verweilen ein.

19.02.2012 Fahrzeugübernahme - Auckland – Shakespear Regional Park

2012-02-24T00:59:00.000+01:00

Seit heute habe ich wieder einen fahrbaren und gleichzeitig bewohnbaren Untersatz, einen Toyota Hiace Diesel mit 3 Liter Hubraum und einem riesigen Hochdach. Nachdem ich in der City Lodge ausgecheckt und mein Zeug dort untergestellt habe, bin ich mit dem Bus Richtung Flughafen gefahren. In der Nähe des Airports habe ich dann den Rechtslenker in Empfang genommen und bin damit zurück zum Hostel gefahren, um mein Gepäck zu holen. Mit dem Fahren auf der anderen Straßenseite habe ich kein Problem, Schwierigkeiten bereitet aber das Blinken. Die Hebel fürs Blinken und für den Scheibenwischer sind genau andersherum, so dass ich regelmäßig statt des Blinkers den Wischer angeschaltet habe.

Nach dem Verstauen meiner Habseligkeiten habe ich erstmal einen Supermarkt aufgesucht und für 113 NZD eingekauft.

Anschließend auf der 1 Richtung Norden Auckland verlassen. Erster Stop ist Orewa. Herrlicher Strand, die Sonne brüllt vom Himmel also gleich mal rein in den Pazifik. Klasse!!

Ein wenig Reiseführer lesen, sonnen, und den Strand rauf und runter schlendern.

Gegen 17:00 Uhr breche ich dann auf zum Shakespear Regional Park, der in meinem Reiseführer nicht zu finden ist und deshalb gerade interessant sein könnte. Volltreffer!!

Ein herrlicher gepflegter Park, auf der anderen Seite der Bucht sieht man Auckland und es gibt eine schöne große Rasenfläche, auf der man über Nacht bleiben darf. Laut Auskunft eines Nachbarn kommt eventuell ein Ranger und will 5 NZD für den Platz haben. So kann es von mir aus weitergehen!

06.02. – 12.02.2012 – Die Inseln

2012-02-24T00:53:00.001+01:00

06.02. – 08.02.2012 Coral View Resort auf Tavewa Island

Endlich gutes Wetter und alles sieht plötzlich sehr viel besser aus. Zweimal täglich schnorcheln im Aquarium mit lauter bunten und schön anzusehenden Fischen, direkt vorm Ressort. Die 60 FJD Investition in einen Schnorchel und eine Tauchermaske machen sich sofort bezahlt. Alles sieht aus wie auf Postkarten und die Unterwasserwelt mit den Korallen erinnert mich sehr an das Barrier Riff von Australien.

08.02. – 11.02.2012 Barefoot Island Lodge auf Drawaqa

Mit diesem Ressort haben wir rein zufällig das große Los gezogen. Man übernachtet in Burjen, dass sind kleine Hütten direkt am Strand. Jede Burje hat zwei Betten, so dass es viel angenehmer ist als in einem Schlafsaal. Die Unterwasserwelt ist noch viel besser als beim Coral View Ressort und ich sehe gleich am ersten Tag beim Schnorcheln 3 kleine Riffhaie.

Da das Lodgegerade den Eigentümer gewechselt hat, ist hier alles im Umbruch zum besseren hin. Da viel zu organisieren ist von den neuen Eigentümern, ist auch der Internetzugang augenblicklich kostenfrei. Ich erkunde das Ufer mit einem Kajak und paddle sogar aus einer spontanen Eingebung heraus zur Nachbarinsel Naviti Island. Unterwegs wird das Wetter plötzlich schlecht, ich bekomme heftigen Gegenwind und einen kräftigen Regenschauer. Jetzt geht mir auf, dass ich niemandem Bescheid gesagt habe, was ich mache und auch keine Schwimmweste an habe. Es geht zwar alles gut, aber insgeamt war es keine so gute Idee.

11.02. – 12.02.2012 Waya LaiLai Resort

Bei der Ankunft gegen 16:00 Uhr regnet es mal wieder ohne Unterlass und so bleibt es auch den Rest des Tages und die Nacht über. Der Empfang ist wenig freundlich, irgendeine Tuse betet die Essenszeiten herunter und begrüßt die Neuankömmlinge. Das Gepäck ist durch den Regen und den Transport durchnässt. Ich lande in einem Dorm mit zwei Dänen. Nach einem Stück Kuchen und einer Tasse Instant-Kaffee gehe ich trotz de Regens herum, mache Fotos und sehe mich am Strand um. Ich komme mit einem Einheimischen ins Gespräch, der in meinem Alter und verheiratet ist und 5 Kinder hat. Bis auf wenige Sachen ist er Selbstversorger, d.h. was er zum Essen braucht, fängt er im Meer oder wird selbst angebaut. Abends schaue ich mir die Videos der Dänen vom Skydiving und Bungee-Jumping in Neuseeland an. Am nächsten Tag ist das Wetter wieder schön und die vorher überfluteten Rasenflächen trocknen in wenigen Stunden ab. Zum baden ist es hier nicht so schön, es liegen viele Steine im Wasser und schnorcheln geht hier gar nicht. Dafür gibt es zum Frühstück selbstgebackenes Brot; sehr lecker. Den Tag verbringe ich überwiegend in einer Hängematte und nachmittags gegen 15:45 Uhr geht es mit der Fähre zurück auf die Hauptinsel.

16. – 19.02. 2012 Auckland

2012-02-21T02:28:00.001+01:00

Selten ein so freundliches und hilfsbereites Volk erlebt, wie die Neuseeländer. Ganz anders als auf Fiji. Mit einem Super-Shuttle (Toyota Hiace mit Anhänger fürs Gepäck) lasse ich mich vom Flughafen in die City bringen. Nachdem ich mich in meinem Einzel-Zimmer in der City Lodge eingerichtet und geduscht habe, treffe ich mich nach einigem SMS-Chaos abends mit Anna aus Holland im 121 in der Ponobsy-Road, wo Live-Musik gespielt wird. Leider kostet jedes Bier 8 NZD, und auch ein ganz kleiner Snack schlägt gleich mit 7 NZD zu buche.

Alles ist deutlich teurer, besonders die Lebensmittel. Und Kommunikation wird ein Problem. Den Starbucks, den ich aufsuche, verlangt Geld fürs Internet, ein totales Novum nach den USA. Und gesendete SMS kommen weder in der richtigen Reihenfolge, noch zeitnah an; einige erst ca. 18 Std. nach dem Abschicken.

Am 17.02. laufe ich morgens nach dem Aufstehen erstmal mit einem Stadtplan eine Stunde durch die Stadt und einige Parks. Anschließend suche ich u.a. den Mount Eden auf, von dem man eine hervorragende Übersicht über die Stadt erhält.

30.01. – 04.02.2012 Fidschi Mainland – Alles Beschiss

2012-02-09T23:45:00.000+01:00

Der Flieger am 28.01. abends von Los Angeles zu den Fidschis ist gecancelt. Auf Nachfrage am Schalter angeblich ein mechanischer Defekt am Flieger. Merkwürdigerweise waren noch andere Fluggäste da, die mit einem Flieger vorher zu den Fidschis wollten und deren Flieger auch gecancelt wurde. In der Schlange vor dem Schalter lerne ich Marvin Koeppen, kennen. Am nächsten Tag soll ein anderer Flieger da sein, der zu den Fidschis fliegt. Die Fluggäste werden im Marriott untergebracht, mein Zimmerpreis liegt regulär bei 220 USD. Außerdem gibt es ein Dinner- und ein Breakfastvoucher. So kann man es sich richtig gut gehen lassen, ohne was zahlen zu müssen.

So starten wir am 29.01. gegen 15:00 Uhr mit dem angeblich ausgetauschten Flieger, der dann wegen Überschreitung der Datumsgrenze gegen 22:00 Uhr am 30.01. in Nadi landet. Es regnet. Gegen 23:00 Uhr ist im Smugglers Cove eingecheckt und dann geht es ab ins Bett.

Am Morgen des 31.01.2012 regnet es leider immer noch und so bleibt es die nächsten Tage auch. Es ist zwar warm, mindestens 23 Grad, aber von wenigen trockenen Abschnitten abgesehen, regnet es durchgehend mehr oder weniger heftig. Es stellt sich heraus, dass einige Zyklone wüten und die Ausläufer die Fidschis erreichen. Das Wetter ist so schlecht, dass die Boote zu den Inseln nicht mehr fahren und die kleineren Inseln sogar evakuiert werden.

Ich bringe in Erfahrung, dass am Montag viele Teile unserer Insel überschwemmt waren und der Verkehr vielerorts zusammen gebrochen ist. Viele Touris haben das Land verlassen, zum Teil haben sie sich mit dem Hubschrauber ausfliegen lassen. Genau zu dieser Zeit konnte unser regulärer Flug angeblich wegen eines mechanischen Defekts nicht starten.

Trotz des schlechten Wetters werden weiterhin Bootsfahrten zu den Inseln verkauft, obwohl die Einheimischen wissen, dass die Trips wegen des schlechten Wetters gar nicht stattfinden.

Hier handelt es sich nicht um eine schlechte Informationspolitik, vielmehr werden bewusst Infos zurück gehalten oder sogar falsche verbreitet, um an das Geld der Touris zu kommen.

Nach nur einem Tag im Land habe ich die Schnauze schon gestrichen voll. Für das Wetter kann keiner was, aber die Einheimischen sind fast durchgehend faul und linkisch. Jeder versucht, die Touristen abzuziehen. Das ist Nationalsport Nummer 1.

Weitere Beispiele gefällig:

Ein Friseur schneidet mir für umgerechnet 4,40 Euro die Haare, ich gebe auch noch Tip. Im nächsten Geschäft sagt mir ein Einheimischer, dass der Haarschnitt nicht mehr als die Hälfte hätte kosten dürfen.

In ein anderes Geschäft werde ich eingeladen, das Nationalgetränk Kawa zu trinken, irgendeine Brühe aus gestampften Wurzeln und Wasser. Mir wird versichert, es kostet nichts und es sei reine Gastfreundschaft, die man nicht ablehnen könne. Nach dieser Zeremonie soll ich unbedingt etwas kaufen, was ich aber nicht will. Da ich nichts kaufe, soll ich dann was für das Kawa trinken bezahlen.

Ich versuche, günstig einen Mietwagen anzumieten und gehe mit einer Karte die Hauptstrasse von Nadi entlang. Ich werde von einem Einheimischen angesprochen, der vor seinem Geschäft steht. Ich will nicht mit ihm reden, er lässt sich nicht abschütteln. Also sage ich ihm, dass ich einen Mietwagen haben will. Dabei will er mir nun unbedingt behilflich sein, er kenne den günstigsten Vermieter usw. und ich solle ihm in seinen laden folgen. Ich will lediglich die Adresse, die muss er aber erst herausfinden über die gelben Seiten. Also schleppt er mich doch in seinen Laden, einen Imbiss. Des Alphabets nicht mächtig, fängt ervorne in den gelben Seiten an zu suchen und nicht unter R für Rental Cars. Irgendwann findet er dann unter Mithilfe einer anderen Person im Geschäft doch noch die Anzeige und stellt eine telefonische Verbindung zu der Verleihstation her. Das Auto ist aber alles andere als günstig, so kommt der Deal nicht zustande. Jetzt will er natürlich für seine Hilfe entlohnt werden, so gebe ich ihm Geld für das Telefonat und trinke einen viel zu teuren Kaffee. Zwei Tage später nehme ich noch mal Kontakt zu der Mietwagenfirma auf, um ein Auto für einen Tag zu mieten. Jetzt ist es günstiger, aber ich soll das Auto für 3 Tage mieten. Das will ich nicht.

Und plötzlich gibt es keine Autos mehr, die sind alle ausgebucht.

Diese Geschichten kann ich auch über Taxifahrten, Busfahrten usw. erzählen. Insgesamt wird man nur abgezogen. Ansonsten arbeiten die Menschen auf Fidschi nicht. Das gilt auch für die Mitarbeiter im Hostel. Sie stehen herum und machen nichts. Morgens beim Frühstück gibt es bestimmt 4 Personen, die für den Ablauf zuständig sind. Funktioniert der Toaster nicht, ist das Obst alle, usw., die Mitarbeiter bemerken es, reagieren aber nicht. Sie stehen herum und unterhalten sich. Der Service-Gedanke ist vielen hier völlig fremd. Ich hätte gedacht, gerade im Gastronomiebereich ist das das wichtigste Kriterium.

In Nadi lerne ich in einer Pizzeria Krisztina kennen. Die wohnt zufällig auch im Smugglers Cove. Mit ihr ziehe ich die nächsten beiden Tage durch die 5 bis 7 Sterne Ressorts in der Umgebung.

Man geht einfach durch die Lobby wie selbstverständlich rein, als wäre man Gast und schwimmt dann dort in den Pools und kann sich die ganzen Anlagen mal von innen ansehen. Aufgrund des schlechten Wetters ist überall wenig los, so dass ich immer ein wenig Angst habe, erwischt zu werden. Passiert aber nicht, die Arbeitseinstellung der Fidschis sei dank. Mit Krisztina zusammen trinke ich eine Menge Bier und der Aufenthalt ist nicht mehr so langweilig. Leider reist sie am 03.02. ab. Dafür ist Marvin wieder aufgetaucht, der sein bereits in Hamburg gebuchtes Islandhopping wegen des schlechten Wetters abgebrochen hat.

So hängt man wegen des Wetters im Hostel fest. Alles kostet extra, leider auch das Internet.

Anmerkungen zum Fahrzeug

2012-01-29T02:43:00.000+01:00

Der von mir gemietete Van war ein GMC Safari, Baujahr 2003, bei Fahrtantritt bereits über 172.000 Meilen auf dem Buckel, mit Heckantrieb und Automatikgetriebe. Motorisiert mit einem V6-Zylinder Benzinmotor. Gemietet hatte ich das Fahrzeug bei Lost Campers. Das Fahrzeug trug den Namen „The Lorel“.

Positiv:

Insgesamt bin ich gut 10.500 km gefahren und der Wagen hat mich nie im ‚Stich gelassen. Er sprang immer auf Anhieb an und war sehr leise.
Der Motor nimmt das schlechteste und somit günstigste Benzin.
Er ist sehr unauffällig, niemand ahnt, dass darin jemand schläft. Dazu trägt auch die dunkle Verglasung des Fahrgastraumes bei.
Die Instrumentierung mit Volt- und Öldruckanzeige ist vorbildlich.
Es gibt viele Ablagemöglichkeiten für Kleinkram.
Die Matratze und das Bettzeug waren sehr bequem und haben ein angenehmes Liegen ermöglicht.
Funktionaler, einfacher Innenausbau. Der Bettkasten bietet viel Stauraum, ist aber schwer zugänglich und alles rutscht darin hin und her.
Das Fahrwerk ist trotz Blattfederung hinten als sehr sicher zu bezeichnen, die Bremsen waren standfest, wobei ich viel mit runterschalten gebremst habe.
Kühlbox und Gaskocher sind ebenso an Bord, wie Töpfe und Geschirr. Zwar ein Sammelsurium, aber zweckmäßig.

Negativ:

Der Motor ist recht kraftlos, es fehlt an Drehmoment. So wird das Fahrzeug bergauf schnell langsamer, bis er herunterschaltet und dann aber durch das höhere Drehzahlniveau auch lauter wird.
Der Kraftstoffverbrauch betrug 13,5 Liter/100 km. In Anbetracht der in den USA sehr langsamen und ruhigen Fahrweise und niedrigen Geschwindigkeiten ein schlechter Wert. Mein VW T4 2,5 TDI hätte hier deutlich unter 9 Liter Diesel verbraucht. Für amerikanische Verhältnisse wohl ein vernünftiger Wert.
Es ist ein amerikanisches Fahrzeug. Spaltmaße innen und außen, wilde Verschraubungen (mal Torx, mal Kreuzschlitz, mal 6-Kantkopf – hier wird alles verbastelt schon für die Innenverkleidungen) damit muss man leben. Interessant ist die Karosseriesteifigkeit auf allerdings wirklich schlechten Wegen. Die Vordertüren arbeiten in der Karosserie; meiner Meinung nach, weil die Scharniere unterdimensioniert sind.
Vergleichbare Fahrzeuge werden mit ca. 5.000 USD gehandelt. Die Kasko-Versicherung ist sehr teuer und beinhaltet noch nicht mal Glasbruchschäden an der Windschutzscheibe. Hier sollte man abwägen, ob die Versicherung wirklich notwendig ist.
Die Schließanlage des Fahrzeugs war eine Katastrophe. Die Zentralverriegelung ging nur zu einem kleinen Teil, besonders ärgerlich an meinem Fahrzeug war, dass immer die Schiebetür entriegelt wurde, sobald der Motor startete. So waren immer Fahrer- und Schiebetür beim Verlassen des Fahrzeugs manuell zu schliessen, was insbesondere bei Fahrten mit vielen Aussichtspunkten nervte.
Wegen fehlender Standheizung und Zweitbatterie nur sehr bedingt für die Wintermonate geeignet. Dadurch, dass es sehr früh dunkel wird, meistens schon vor 17:00 Uhr, ist man auf Licht im Innenraum angewiesen. Um die Starterbatterie nicht zu belasten, operiert man mehr schlecht als recht mit einer Taschenlampe und einer Campingleuchte. Die Standheizung ist für höher gelegene Regionen unabdingbar. Ich hatte Nächte mit unter - 20 Grad Celsius. Die wenigsten Campgrounds haben einen Stromanschluss, so dass ich während meiner gut 2 Monate mit dem Fahrzeug ganze 6 mal den von mir angeschafften Heizlüfter benutzen konnte.
Das Fahrzeug ist rein zum Fahren und Schlafen ausgelegt. Da es im Winter früh dunkel und schnell kalt wird, ist ein Aufenthalt im Fahrzeug zum Lesen oder Essen usw. aber notwendig. Dies ist nur auf den Vordersitzen möglich, wobei sich die vorderen Scheiben nicht zuhängen lassen.
Vermisst habe ich einen Handfeger, eine Thermoskanne, Geschirrhandtücher und einen vernünftigen Anzünder für den Kocher. Ohne ein warmes Getränk hätte ich so manche Nacht nicht durchgestanden.
Es fehlt jegliches Werkzeug an Bord. Bei älteren Autos mit hohen Laufleistungen sollte ein Satz Ring- /Maulschlüssel und wichtigsten Schraubendreher an Bord sein. Irgendwas geht immer kaputt oder lose, gerade bei schlechten Wegstrecken.
Es gibt keinen Verbandskasten.

24. – 28.01.2012 Las Vegas und Los Angeles

2012-01-29T02:41:00.000+01:00

Alles geht einmal zu Ende, so auch dieser USA-Aufenthalt.

In Las Vegas war ich noch bei einer Artistenshow im Hotel Circus-Circus, in dem ich vom 23.-25.01.genächtigt habe. Hier gab es übrigens ein großartiges Frühstücksbuffet, so dass ich mich jeden Morgen nach dem Mahl kaum bewegen konnte, so vollgestopft war ich.

Dann habe ich noch Madame Tussaud’s Wachsfigurenkabinett besucht.

Am 25.01. habe ich mich dann mittags nach L.A. aufgemacht. Dort habe ich abends das Auto gewaschen und mich in irgendeinem Wohngebiet zur Nacht verkrochen. Leider gab es dort zu viele Köter, die die ganze Nacht über die Grundstücke hinweg kommuniziert haben.

Am 26.01. dann noch mal kurz nach Santa Monica und gegen frühen Nachmittag erst im Adventurer Hostel eingecheckt, dann das Auto leer geräumt und anschließend zurück gegeben. Bis zum Abflug dann im Hostel geblieben und den täglichen Shuttle zum Manhattan-Beach genutzt.

22.+ 23.01.2012 – Death Valley und Wehmut

2012-01-26T03:36:00.000+01:00

An diesem Tag werden Meilen gekloppt. Aber erstmal lese ich noch im Bett, dann koche ich Kaffee, frühstücke und lasse mir viel Zeit. Ist aber auch schön an diesem Fluss. Dann geht es weiter die 178 ostwärts, am Lake Isabella vorbei in den Sequoia National Forest, wobei von Bäumen keine Rede mehr sein kann. Hinter Onyx fahre ich links in einen Schotterweg und nach wenigen Meilen will ich eigentlich einen Hügel besteigen. Das geht anfangs auch ganz gut, aber weiter oben werden die Felsen größer und das Gebiet unübersichtlicher. Zudem stelle ich frische Tatzenabdrücke fest, also keine Huftiere. Hier sind vor kurzem erst zwei oder mehr Pumas, Schakale, Koyoten oder was auch immer entlang gelaufen. So denke ich mir, genug des Ausblicks und wieder runter zum Auto.

Weiter geht es die 178 entlang. Nächster Halt ist der Walker-Pass. Hier gibt es einige Trials, der kürzeste ist 8,5 Meilen lang. Leider weiß ich nicht, ob ich später auch noch 8,5 Meilen wieder zurück muss. So gehe ich ca. 2 Meilen den Berg rauf, ohne natürlich oben anzukommen und drehe dann um.

Und weiter geht es Richtung Osten. Nächster Halt ist Ridgecrest an der 178. Hier gibt es einen Visitorcenter für Death Valley. Dabei stellt sich heraus, dass es dort viel mehr zu besichtigen gibt, als zuerst angenommen. Ich decke mich mit Info-Material ein, fahre in den danebenliegenden Park und koche Dosenravioli. Gleichzeitig studiere ich das Material und stelle fest, dass die Zeit knapp wird. Dann geht es weiter auf der 178. Der nächste Ort ist Trona, da möchte ich noch nicht mal begraben sein, so hässlich ist es dort. Der Searles Lake ist völlig ausgetrocknet und irgendwelche Mineralien werden abgebaut.

Nach weiteren gut 40 Meilen erreiche ich den westlichen Rand des Death Valley National Parkes. Obwohl es eigentlich ziemlich öde ist, ist es doch wunderschön. Die Endlosigkeit der Ebenen und die Berge am Rand machen Eindruck auf mich. An besonders schönen Stellen halte ich an und mache Fotos. Ich treffe auf ein Pärchen auf Geländemotorrädern, die hier querfeldein fahren und Spass haben.

Bei mir macht sich stattdessen Wehmut breit. Die nächste Nacht wird die letzte im Auto sein und Death Valley ist der letzte Nationalpark, den ich in diesem schönen Land besuche. Ich mag gar nicht daran denken, wie schnell ich das Erlebte wieder vergessen werde. Ein Horror, oder?

Zurück zum Thema! Von der 178 biege ich auf die Emigrant Canyon Road ab, die in den Park hinein führt. Die Strasse könnte besser sein, aber die Ausblicke sind herrlich und bei untergehender Sonne werden die Berge besonders schön angestrahlt. Am Emigrant-Pass halte ich kurz und später nehme ich noch die Abzweigung zur Eureka Mine. Eine ganz üble Schotterpiste mit einem fiesen Wellenmuster. Bin ich froh, dass das nicht mein eigenes Auto ist. Der Weg endet an einem Berg, der wegen des Goldabbaus mehr oder weniger ausgehöhlt wurde.

Da es jetzt schnell dunkel wird, fahre ich die Emigrant Canyon Road zuende, die dann auf die 190 trifft. Hier gibt es einen sehr gut besuchten kleinen Campground, der kostenlos ist. Kein Wasser, kein Strom aber auch nix Kohle. Hier geniesse ich bei einer Flasche Beck’s in melancholischer Stimmung die Aussicht, bis die Dunkelheit zuschlägt.

Als ich am nächsten Morgen aufwache, ist der Campground schon zur Hälfte leer, dabei ist es gerade kurz nach 8 Uhr. Und es regnet. Ist wohl nicht so toll, im Zelt zu schlafen. Nach 2 Bechern heissen Kaffees und einer Grapefruit mache ich mich kurz vor 10 Uhr als letzter auch vom Acker. Auf der 190 geht es Richtung Norden, bis auf der rechten Seite der Abzweiger zum Mosaic Canyon kommt. Wieder mal 2 Meilen übelste Buckelpiste; das arme Auto. Der Canyon aber ist ein echtes Highlight und dadurch, dass es regnet, ist der Stein oder besser Granit sauber und glänzt.

Dann geht es zurück auf die 190 und im Stovepipe Wells Village melde ich meinen Besuch des Parkes an. Kostet wieder nichts, wegen des Annual-Passes. Weiter geht es zu den Mesquite Flat Sand Dunes. Eigentlich nichts besonderes, Dünen wie in Dänemark oder auf Gran Canaria auch. Nur das diese nicht am Wasser sind, sondern von Bergen eingerahmt.

Weiter geht es zum Interpretive Trial von Harmony Borax Works. Hier wurde vor ca. 100 Jahren Borax gewonnen, aber ich habe keine Ahnung was man mit dem Zeug machen kann (vielleicht Dünger?). Aber auch hier gibt es wieder wunderbare Aussichten.

Überhaupt stelle ich mir die ganze Zeit vor, dass ich auf dem Grund eines Meeres fahre, das vor langer Zeit ausgetrocknet ist. So ähnlich stelle ich mir die Ostsee auch vor, wenn sie kein Wasser hätte. Die große flache Ebene ist die südliche Ostsee, also Dänemark und Deutschland und wo die Berge steil in die Höhe ragen sind es eben die Schären in Schweden und Fjorde in Norwegen.

Als nächstes fahre ich Zabriskie Point an. Auch hier war ich vor 19 Jahren schon mal, aber ihr wisst ja, wie das mit meiner Vergesslichkeit ist. Ich hatte es etwas anders in Erinnerung.

Ein Stück die 190 zurück, geht es dann auf die 178. Es folgt der Golden Canyon, in dem man schon einen ganzen Tag zubringen kann, so viele Wege gibt es hier. Mein Trial führt steil bergauf in einem ganz schmalen Canyon und ich habe echte Schwierigkeiten, später wieder runter zu kommen. Teilweise rutsche ich auf dem Hosenboden das Geröll runter und nur wegen der Enge des Canyons und der Möglichkeiten, sich so seitlich festzuhalten oder abzustützen findet mein Leben hier kein jähes Ende. Anschließend bleibe ich auf den breiten Wegen.

Zurück auf der 178 folgt als nächstes der Artists Drive mit der Artists Palette. Bei der Palette handelt es sich um verschiedenfarbige Felsen, beim Drive um eine Einbahnstrasse mit abenteuerlichen Kurven und vielem rauf und runter. Muss man unbedingt fahren!!

Weiter geht es zur Natural Bridge. Man geht in einem ausgetrockneten Flussbett bis zu einem natürlichen Steinbogen. Links und rechts hohe Felsen, von denen vor langer Zeit Wasserfälle herab gestürzt sind.

Dann folgt das Badwater Bassin, 86 Meter unter dem Meersespiegel. Von dem ganzen Wasser, was es hier einmal gab, ist nur das Salz übrig geblieben.

Das war mein letzter Besichtigungspunkt im Park. Ich mache mich auf ins ca. 150 Meilen entfernte Las Vegas. Auf den nächsten 100 km die 178 entlang kommt mir ein einziges Auto entgegen. Dafür mache ich Bekanntschaft mit einem Koyoten.

Auch das Benzin wird allmählich knapp. Es hätte zwar die Möglichkeit des Tankens im Park gegeben, aber die Gallone kostet 5,08 USD. Ich schaffe es mit den letzten Litern noch bis nach Pahrump. Hier tanke ich dann für 3,18 USD die Gallone.

Anschließend geht es über den Freeway bis nach Las Vegas.

19.01. und 20.01.2012 Kings Canyon National Park

2012-01-21T05:03:00.000+01:00

Hier stehen die größten Bäume der Welt. Nicht die höchsten und wohl auch nicht die ältesten, aber gemessen an der Holzmasse die größten wegen des unglaublich dicken Stammes. Die Sequoia-Bäume sind bis zu 3.200 Jahre alt, unglaublich, oder! So ein Baum wächst im Jahr an Holzmasse wie ein 18 Meter hoher normaler Baum! Als ich durch den Wald gegangen bin, musste ich unweigerlich daran denken, wie kurz doch ein Menschenleben dazu im Vergleich ist und dass diese Bäume hier noch stehen werden, wenn ich schon 500 Jahre tot bin, unabhängig davon, ob ich heute oder erst in 50 Jahren ins Gras beiße.

Durch den Wald laufen soll man alleine besser nicht. Es gibt Klapperschlangen, Pumas und Schwarzbären. Überall stehen Schilder, wie man sich verhalten soll, wenn man so einem Viech begegnet. Bei solchen Exkursionen suche ich mir jetzt immer einen Stock, den ich dann mit dem Tassenmesser modelliere. Was bleibt mir anderes übrig, alle Kumpel gehen lieber ihrer ach so tollen, immens wichtigen und interessanten Arbeit nach und sitzen im Büro oder stehen mit ölverschmierten Fingern an einer Werkbank. Und die Parks sind um diese Jahreszeit fast menschenleer. Sollte ich also vom Bären gekillt werden, macht euch keine Gedanken oder habt gar Schuldgefühle; es gibt dann nur einen weniger von dem arbeitsscheuen Gesindel.

Das Wetter war übrigens diesmal super. Obwohl ich über 6.000 feet hoch war, ist die Temperatur auch nachts nicht unter 2 Grad Celsius gefallen. Strom war daher nicht notwendig und auch nicht zu haben. Insgesamt waren noch 2 weitere Fahrzeuge auf dem weitläufigen Campingplatz, so dass ich mein eigenes Waschhaus hatte. Leider war es etwas diesig, was den Fernblick beim Wandern beeinträchtigt hat.

Da die Strasse 198 nicht durchgehend befahrbar war, weil gesperrt, musste ich über die 180 den Kings Canyon National Park wieder verlassen. Aber kurz nachdem man den Park verlassen hat, geht links nach Süden die 245 nach Pinehurst, Badger und Woodlake ab. Diese Strasse sollte man unbedingt fahren, aber vorher das Fahrzeug darauf vorbereiten. Diese Strasse ist nicht nur landschaftlich sehr schön, auch das Fahren macht einen Riesengaudi. Es geht ca. 4.000 feet bergab, nur Kurven, viele sehr eng und sehr wenig Verkehr. Geschwindigkeitsbegrenzung auch hier meistens 55 Meilen, also keine Gesetzesübertretung. Viele Kurven sind kaum mit 20 Meilen zu packen. Fahrfehler enden hier jedoch unweigerlich mit mindestens Blechschaden. Obwohl ich immer wieder bis in den 2. Gang die Automatik runter geschaltet habe, um die Bremswirkung des Motors zu nutzen, roch es irgendwann doch sehr nach Bremsbelag. Dazu das ständige quietschen und wimmern der Reifen und die Lenkradarbeit, herrlich. Leider flog bei mir so einiges durchs Auto; Wasserbehälter, Klamotten, Thermoskanne, Schraubendreher, usw.. Das meine ich mit Vorbereitung.

Unten angekommen, fährt man die ganze Zeit durch Orangenanbaugebiete.

Den Tag beende ich in Portersville, nachdem ich bei PizzaHut den Hunger gestillt habe und bei Starbucks diese Zeilen geschrieben habe.

17. und 18.01.2012 – Yosemite National Park

2012-01-19T20:26:00.000+01:00

Dieser Park wurde mir von allen empfohlen, die schon einmal da waren. Und was soll ich sagen: Die hatten alle Recht mit ihrer Empfehlung.

Ich komme aus Westen über den Ort El Portal (was für ein Name) in den Park rein. Gleich am Eingang bekomme ich das Informationsmaterial (German Edition) und das notwendige Kartenmaterial ausgehändigt. Durch den Annual Pass spare ich wieder einmal den Eintritt. Dann fährt man kilometerlang am Merced-River in den Park hinein. Links und rechts des Flusses geht es steil bergauf, es gibt viele Bäume und einige Wasserfälle stürzen sich die Felswände herunter. Wirklich phänomenal. So halte ich jetzt viel an, steige aus, geh ein wenig herum, mache Fotos und fahre weiter.

Dann kommt das erste Highlight, der Bridalveil-Fall. Ich mache zu viele Fotos, auch weil ich mit der Kamera experimentiere.

Weiter geht es den Merced-River Richtung Osten entlang. Nächster Stop ist Cathedral Beach. Das ist ein schöner Strandabschnitt direkt am sonst überwiegend steinigen Fluss.

Auf dem Southside-Drive geht es weiter zur Swinging Bridge und dann zur Kapelle, dem ältesten erhaltenen Gebäude des Tals. Dort steht auch ein Hochwasserschild, was auf den bisher höchsten Wasserstand hinweist. Durch einen Sturm mit sehr warmer Luft und Regen ist der Schnee in den Bergen schnell geschmolzen und dadurch ist es zu diesem Hochwasser gekommen.

Von dort aus gehe ich über die Sentinel Bridge zum Lower Yosemite Fall und mache dort den Lower Yosemite Fall Trail. Dabei handelt es sich nicht wirklich um einen Weg, vielmehr kraxelt man über große Felsen und sucht sich seinen Weg selber. Tatsächlich muss ich x-mal wieder zurück und einen anderen Weg testen, bis ich dieses eigentlich kurze Stück bewältigt habe. Zwischendurch hatte ich schon den Eindruck festzustecken, weil es auch schwierig war, zurück zu klettern.

Anschließend suche ich das Visitor-Center auf und lasse mich hinsichtlich möglicher Trails für morgen beraten und informiere mich über den Campground. Der einzige offene Campground ist Upper Pines und soll Strom haben. Duschen ist nebenan im Curry-Village möglich. Leider stellt sich heraus, dass der Campground keinen Strom hat. Mist!! Dafür sind die Duschen super.

Und es gibt eine neue Eigenheit, die da lautet: „YOU ARE NOW IN BEAR COUNTRY!“.Das bedeutet, dass sich hier eine Menge Schwarzbären herumtreiben und alle Nahrungsmittel und riechende Sachen wie z.B. Sonnencreme, Duschgel, usw. aus dem Auto geräumt und in einen speziellen ‚ Food-Locker gesperrt werden sollen. Anderenfalls kann es sein, dass die Bären das Auto wie eine Sardinenbüchse öffnen, um an die Sachen zu kommen.

Am nächsten Morgen mache ich mich dann auf, den Upper Yosemite Fall Trial zu machen. Der startet am Campground 4 und geht insgesamt über knapp 12 km zur Oberkante des sechshöchsten Wasserfalls der Welt. Insgesamt sind 820 Höhenmeter zu überwinden. 12 km sind nicht viel, aber es geht entweder nur steil aufwärts oder abwärts, mal über große Felssteine, mal über unebene Felsstufen, mal durch tiefen Sand und mal durch kleine Wasserläufe. Oben angekommen, bin ich total am Ende und komplett durchgeschwitzt. Es ist alles nass, die Jacke kann ich auswringen. Der bisher anstrengendste Trial, den ich bisher gemacht habe. Aber es lohnt sich, es gibt tolle Aussichten und der Weg ist alles andere als langweilig.

Ich gehe sogar noch ein Stück weiter, aber auf diesem Weg bin ich weit und breit der Einzige. Als es dann auch noch durch ein dichtes Waldgebiet gehen soll, breche ich die Aktion ab. Wegen der im Rucksack vorhandenen Lebensmittel und der Befürchtung, hier auf Bären oder Pumas zu treffen.

Nach gut 5,5 Stunden (lt. Guide 6-8 Std.) bin ich gegen 15:20 Uhr wieder am Auto und suche wegen der schweißtreibenden Angelegenheit noch mal die Dusche auf. Anschließend fahre ich über Wawona und den Highway 41 nach Fresno. Die Strecke ist mal wieder super, rauf (über 6.000 feet) und runter mit vielen Kurven. Fresno erreiche ich erst im Dunkeln und nach einem kurzen Besuch bei Starbucks suche ich mir einen Parkplatz zum Übernachten. Ich bin völlig groggi.

16.01.2012 – 2/7 der Reise sind um bzw. noch 5 Monate Reisezeit

2012-01-19T19:22:00.000+01:00

Wie die Zeit vergeht. 2 von 7 Monaten sind bereits um, in 5 Monaten werde ich wieder in Good Old Germany sein. Ob mir das da noch gefallen wird, nach den ganzen Naturwundern und dem tollen Pazifik? Augenblicklich zieht mich nichts wirklich in die Heimat, außer dem Freundeskreis und der Familie. Allerdings freue ich mich aufs Windsurfen daheim, bzw. in Cornwall, wo ich mein Surfboard bei Sabine noch abholen muss.

Gegen Mittag habe ich mich von den Kalbs in Pacifica getrennt und bin Richtung Yosemite-National Park aufgebrochen. Die anderen beiden fahren die Pazifikküste Richtung Süden ab, wo ich gerade herkomme.

Gegen 16:00 Uhr erreiche ich Merced und entschliesse mich dazu, hier zu übernachten und bei Starbucks am Blog zu arbeiten und Fotos zu sichten. Merced liegt knapp 90 Meilen vor Yosemite; die restliche Strecke ist daher innerhalb von 2 Stunden am nächsten Morgen zu schaffen.

Die Nacht allerdings ist unruhig. Ich habe hinter einem LKW geparkt und alle ca. 2 Std. springt ein Motor an. Außerdem fährt die Eisenbahn durch Merced durch und betätigt die ganze Zeit die Tröte.

14. und 15.01.2012 San Francisco

2012-01-19T05:26:00.000+01:00

Wie fast in jeder großen Stadt irre ich hier erstmal ziellos durch die Gegend. Mit meinem Kartenmaterial kann ich nichts anfangen, das ganze rauf und runter in dieser Stadt hilft nicht, eine Übersicht zu erhalten. Hier war ich vor 19 Jahren, im Oktober 1992 schon mal und ich möchte gerne in die Jugendherberge von damals. Aber mehr als die grobe Richtung und die Nähe zur Golden Gate Bridge und den Piers weiß ich nicht mehr. Mehr oder weniger durch Zufall stosse ich dann auf die Jugendherberge.

Diese erkenne ich aber nur von außen wieder, an innen habe ich so gut wie keine Erinnerung. Ähnlich geht es mir mit der Stadt selber auch. Bis auf die Golden Gate Bridge kann ich mich kaum an etwas erinnern oder wiedererkennen. Ist schon erschreckend, was man alles so vergisst.

Nach dem Einchecken für immerhin 30 USD die Nacht gehe ich zu den Piers, eine der Haupt-Touri-Attraktionen. Hier verbummel ich den Abend und es kommt mir alles so vor, als hätte ich es noch nie gesehen. Gegen 22:00 Uhr bin ich zurück im Hostel und quatsche mit meinem Holper-English ein wenig mit einem anderen Gast. Außerdem leihe ich mir in der JH ein deutschsprachiges Buch aus, da mir der Lesestoff ausgeht. Gegen 23:20 Uhr soll es dann im 6-Bett-Zimmer ins Bett gehen. Leider hat inzwischen auch noch ein Schnarcher das Zimmer bevölkert, der ganze Wälder umsägt. Das kann ja heiter werden und der Schlaf fällt entsprechend knapp aus. Am nächsten Morgen nach dem Frühstück skype ich ein wenig mit meinem Bruder und lerne die Kalb-Connection kennen. Zwei Guys aus Österreich, die beide mit Nachnamen Kalb heißen aber nicht direkt verwandt sind. Die haben ebenfalls noch keinen Plan, was man mit dem Tag anfangen kann. Schließlich entscheiden wir uns, Fahrräder auszuleihen und durch die Stadt und über die Golden Gate Bridge nach Sausolito zu radeln.

Eine gute Aktion, wir sehen viel von der Umgebung, fahren mit der Fähre von Sausolito wieder zurück zu Pier 39 und stürzen uns nach Abgabe der Fahrräder noch mal ins Getümmel vor den Piers.

Später geht es noch zum Italiener, radeln macht hungrig. Es stellt sich heraus, dass die beiden genauso Auto-verrückt sind, wie ich und einen alten DodgeVan gekauft haben und damit in 4,5 Monaten bis nach Florida fahren wollen und überwiegend im Auto schlafen. Wir beschliessen, abends gemeinsam die Stadt zu verlassen und irgendwo südlich von Frisco am Pazifik zu übernachten. Leider klappt das mit dem Konvoi-fahren überhaupt nicht. Die zwei haben mich ratzfatz abgehängt an einer roten Ampel. Allerdings sind sie dabei geblitzt worden. In Pacifico treffe ich die beiden dann wieder und wir parken nach einigem Suchen in einer ruhigen Nebenstrasse.

11.01. - 14.01.2012 Monterey und Andrew Molera State Park

2012-01-17T02:59:00.000+01:00

11.01.2012 – Monterey

Kurz vor 11:00 Uhr im Motel ausgecheckt. Die nächste Nacht wird wieder im Auto verbracht, ich habe schon fast 5.000 USD nur für die USA auf der Uhr. Es muss gespart werden.

Den Tag in Monterey verbracht. Downtown, Fisherman’s Warf und den Lighthouse District zu Fuß erkundet.

Und dann bei Mc Donald den Hunger gestillt. Anschließend bei einem Gebrauchtwagenhändler Autos angeschaut; aber was für welche. Näheres auf folgender Website: www.mohrimports.com . Der Besuch dieser Seite lohnt sich für Autofans. Nachmittags dann mit dem Auto den Ocean View Blvd. abgefahren. Schöne Ecke hier, an vielen Stellen angehalten und die Aussicht genossen. Dann wieder zurück Richtung Monterey und aus einer Eingebung heraus noch mal wieder zurück gefahren; vielleicht sieht man Wale.

Und tatsächlich, Volltreffer: weiter draußen zogen einige Wale vorbei, gut zu erkennen an den Wasserfontänen, die sie meterweit in die Luft pusten. Und obwohl sie weit weg waren, konnte man doch mal eine Rücken- oder Schwanzflosse erkennen oder einen Teil der großen schwarzen Körper. Das alles kurz vor Sonnenuntergang. Monterey war früher übrigens eine Walfangstadt. Abends dann bei Starbucks wieder den Blog gepflegt.

12.01.2012 – Andrew Molera State Park

Heute bin ich die Küste noch mal ein Stück Richtung Süden gefahren, also zurück. ca. 30 Meilen bis Big Sur. Unterwegs an einem schönen Aussichtspunkt erstmal Kaffee gekocht und gefrühstückt. Dort habe ich mich bei der Ranger Station nach einem interessanten Trial erkundet. Mir wurde der Andrew Molera State Park empfohlen. Da bin ich hin und die nächsten 4,5 Stunden zu Fuß in dem Park unterwegs gewesen, insgesamt ca. 10 Meilen. Es geht so los, dass man erstmal Schuhe und Socken auszieht und dann knietief durch einen Fluss watet, der schweinekalt war. Stundenlang habe ich niemanden getroffen, aber ich hatte tolle Aussichten auf die Berge und den Ozean. Ich fand es toll, durch die Wildnis auf schmalen Trampelpfaden zu wandern, immer rauf und runter. Zwischendurch bin ich an einen Strandabschnitt gekommen, da war vor mir schon länger keiner mehr. Keine Spuren im Sand, aber viel Treibgut. Am späten Nachmittag dann wieder zurück nach Monterey gefahren. Unterwegs noch gerastet und ein Reisgericht gekocht. Abends wieder Starbucks.

13.01.2012 – Monterey und Whale Watching

Da ich den Ort so super finde und ich von der Küste aus auch schon Wale gesehen hatte, bleibe ich also hier. Ich buche eine knapp 3-stündige Whale-Watching-Tour bei Chris für 28 USD. Zuerst sehen wir keine Wale, dann sind sie zu weit weg und man sieht nur den Wasserstrahl, den die Tiere beim Auftauchen in die Luft pusten. Bis man da ist, ist das Wal schon längst wieder getaucht. Dann gibt es erstmal eine ganze Menge Delphine zu sehen, die durchs Wasser flitzen. Die sind echt schnell und meistens zu schnell für meine Kamera, leider. Dann kommen wir einigen Walen doch noch recht nahe. Leider konnte ich das mit der Kamera nicht festhalten. Aber die Größe dieser friedlichen Tiere, hier angeblich Grauwale, ist schon ehrfurchtsvoll. Die Fahrt hat sich auf jeden Fall gelohnt. Insgesamt ziehen jedes Jahr im Winter ca. 30.000 Wale von Alaska kommend an Monterey vorbei bis zur Baja California. Toll!!

Nachmittags bin ich dann auf die andere Seite der Bucht, nach Santa Cruz gefahren. 47 Meilen bis dahin, alles voll für’n Ars … . Hat mir gar nicht gefallen. Ein großer, geschlossener Freizeitpark und viele leere Hotels und Motels und überall darf man nicht parken und alles ist in diesem verwaisten Zustand unschön. Also bin ich die 47 Meilen wieder zurück nach Monterey und aufgrund der Notwendigkeit einer großen Wäsche wieder ins Motel gezogen.

Am nächsten Morgen habe ich dann noch den Historic-Pad durch die Stadt gemacht, sozusagen der kulturelle Ausgleich. In Monterey hat vieles in Kalifornien seinen Anfang gemacht. Hier sind die Spanier zuerst an Land gegangen, hier gab es die erste Post, die erste Verfassung des Staates Kalifornien und vieles mehr.

Gegen Mittag bin ich dann Richtung San Francisco aufgebrochen.

10.01.2012 – Die Küste hoch bis Monterey

2012-01-12T05:46:00.000+01:00

Nach einem Mc Donalds-Frühstück in Atascadero, weil ich dringend wohin musste, fahre ich über die 41 an die Pazifik-Küste zurück. Dort angekommen, hat sich die Landschaft doch erheblich geändert. Statt Sandstränden dominieren nun Steilküste und Felsen. Aber der stille Ozean, mit seinen großen Wellen, ist fazinierend. Die Sicht bis zum Horizont, und da ist nichts außer Wasser und Weite. Man kommt sich ganz klein vor, aber auch frei.

Nun fahre ich auf dem Pazifik-Highway Nr. 1 die Küste nach Norden entlang. Was für eine wunderbare Strecke. Ich halte x-mal und mache immer wieder Fotos, die am Ende fast alle gleich aussehen.

Kurz hinter San Simeon stehen auf ein Mal ganz viele Fahrzeuge auf einem Parkplatz. Da halte ich auch und finde folgendes vor:

So viele See-Elephanten habe ich noch nie gesehen. Alle liegen faul am Strand rum und merkwürdigerweise nur hier.

Dann fangen die Santa Lucia Mountains an und es geht am Wasser entlang rauf und runter. Hier beginnt für einen wie mich das Dilemma. Es ist eine ideale Strecke zum Gas geben, rauf und runter und viele Kurven. Aber dann sieht man ja nichts. Also langsam und gucken und anhalten und gucken und fotografieren und langsam weiter.

Und immer dieses Zucken im rechten Fuß, der eigentlich ganz anders will. Dann taucht ganz plötzlich wieder der Los Padres National Forest auf und viele Hinweisschilder auf Trials, die einen interessanten Eindruck machen. In einer Haarnadelkurve halte ich am Strassenrand, weil dort schon einige Fahrzeuge stehen. Zwar habe ich keine Karte, packe aber trotzdem meinen kleinen Rucksack und mache mich auf den Weg. Es handelt sich um den Salmon Creek Trial. Unterwegs treffe ich einige andere Wanderer, die mir von einem Mountain-Lion berichten, der am Campground gesichtet wurde. Also hin da; unterwegs mache ich mir einen Wanderstab, den ich Mountain-Lion-Defense-Stock nenne. Nach ca. 1 Stunde erreiche ich den sogenannten Campground, der aus zwei Feuerstellen und einer kleinen Freifläche für Zelte an einem Bach besteht. Niemand hier, auch kein Berglöwe. Ich halte mich da ca. 1 Stunde auf, aber es taucht niemand auf.

Dann mache ich mich auf den Rückweg zum Auto. Insgesamt bin ich mal wieder 3,5 Stunden unterwegs gewesen.

Weiter geht es auf diesem tollen Highway nach Norden. Unterwegs raste ich noch mal.

Dann geht es weiter, es folgt ein Sonnenuntergang über dem Pazifik und ich halte noch am Julia Pfeiffer-Burns State Park.

Es folgt der Ort Big Sur, der 26 Meilen südlich von Monterey liegt. In einem Motel frage ich eine Übernachtung an, aber die wollen 85 USD plus Tax haben. Ich verzichte dankend und fahre lieber die paar Meilen im Dunkeln nach Monterey, wo ich für 40 USD plus Tax, also 48 USD, unterkomme. Die erste warme Dusche nach 9 Tagen folgt. Einfach klasse.

09.01.2012 – Carrizo Plain National Monument

2012-01-10T04:30:00.000+01:00

Über die 33 Richtung Norden noch mal durch den Los Padres National Park mit weiteren tollen Aussichten und einer tollen Strecke mit vielen Kurven und rauf und runter.

Bei diesem Angebot mutiere ich mehr und mehr zum Heizer, immer wenn ich das Fahrzeug abstelle, riecht es doch sehr nach Bremsbelag, trotz vielfachem Runterschalten bei Bergabfahrten. Lustigerweise gibt es auch hier nur die übliche Geschwindigkeitsbegrenzung für Highways von 55 Meilen per Hour (MPH), ansonsten nur Empfehlungen. Ich übertrete also nicht die vorgeschriebene Geschwindigkeit, die man hier aber wohl nur mit einem Sportwagen a la Lotus erreichen kann. Die 33 endet irgendwann an der 166. Ich entscheide mich, rechts rum zu fahren und nach einiger Zeit links in den Carrizo Plain National Monument reinzufahren und diesen auf der Soda Lake Road von Südost nach Nordwest zu durchqueren. Die San Andreas-Spalte verläuft parallel zur Straße.

Der ganze Park ist eine einzige Einöde, kein Baum oder Strauch soweit das Auge reicht. Nichts als zwei ausgetrocknete, weiße Seen. Auf eine Wanderung verzichte ich daher. Stattdessen mutiert die anfangs asphaltierte Straße nach einigen Kilometern zu einer Schotterpiste mit zum Teil widerlicher Wellenform, so dass ich den Eindruck gewinne, dass mein Mobil gleich komplett auseinander fällt. Ich teste verschiedene Geschwindigkeiten und letztendlich stelle ich fest, dass ich auf keinen Fall weniger als 30 MPH fahren darf. Umso heftiger die Wellenform, umso höher die Geschwindigkeit. Unterwegs stelle ich mir vor, dass ich hier jetzt eine Reifenpanne habe. Glücklicherweise passiert das nicht.

An alle eventuellen Nachahmer:

Schenkt euch diesen Park und diese Strecke. Es gibt kaum was zu sehen und die Strecke ist übel und dauert lange.

Auf der anderen Seite komme ich auf dem Highway 58 wieder raus und fahre dann links Richtung Santa Margarita nach Westen. Irgendwann geht links die 229 Richtung Creston ab. Eine wirklich tolle Strasse. Es geht keine 10 Meter gerade aus, die ganze Zeit fährt man rauf und runter Slalom. Dabei kippt der Fahrbahnbelag auch noch immer nach links oder rechts, einfach super. Und links und rechts der Strasse Bäume.

Dann fahre ich links auf die 41 und lande letztendlich in Atascadero.

08.01.2012 – Santa Barbara und Solvang

2012-01-10T04:00:00.000+01:00

Während des Frühstücks am Strand von Carpinteria den Reiseführer und die Straßenkarte studiert und den Schlachtplan ausgearbeitet. Es geht erst auf den Freeway 101 nach Santa Barbara. Es gibt eine hervorragende Ausschilderung zum Visitor-Center. Nach der erfolgreichen Suche eines kostenlosen Parkplatzes latsche ich erst an der Promenade entlang, auf den Pier und dann in die Stadt. Viele tolle Geschäfte, die ich mir alle nicht leisten kann, wechseln sich ab mit ebenso vielen Homeless-People. Von einem Turm aus mache ich noch ein paar Fotos. Die ganze Stadt ist nach einem Erdbeben im spanischen Kolonialstil wieder aufgebaut worden. Wirklich chic. Anschließend gehe ich noch zum Yachthafen am anderen Ende und sehe mir die Boote an.

Heute sind hervorragende Segelbedingungen, es weht eine Brise von ca. 3 Bft.. Da bekomme ich sofort Lust, irgendwo anzuheuern. Leider kommt man nicht auf die Stege, die sind alle verschlossen. So wird es leider nichts mit einer Kontaktaufnahme. Nach mehr als 4 Stunden Santa Barbara setze ich mich wieder ins Auto und fahre weiter Richtung Westen, allerdings am Wasser den Cliff Drive die 225 entlang und nicht auf dem Freeway. Und es wird immer grüner. Dicht an dich stehen die Palmen. Dann fährt man unter einem Torbogen durch, auf dem Hope-Ranch steht und dann geht es erst richtig los. Grundstückszufahrten, prunkvoller geht es nicht mehr. Die meisten Villen, oder soll ich sagen Schlösser, stehen in Parkanlagen. Hier wird geklotzt, nicht gekleckert. So geht es kilometerlang, ein Anwesen schöner als das andere.

Irgendwann lande ich wieder auf dem Freeway 101 und fahre den Pazifik Richtung Westen entlang, bis nach Gaviota.

Da werfe ich noch einen letzten Blick auf den Pazifik und dann geht es ins Landesinnere. Ich nehme die 246 und fahre nach Solvang. Der Ort ist ganz im dänischen Stil gehalten und jeder 5. Laden ist eine dänische Bäckerei. Und die Backwaren mit Apfel und Marzipan schmecken genauso gut wie in Dänemark, sind nur leider doppelt so teuer. Hier trödel ich herum und schaue mir Solvang an. Es gibt sogar eine Rabo-Bank und einige Häuser haben Störche (aus Holz) auf dem Dach.

Weiter geht es auf der 246 und dann auf der 154 zum Lake Cachuma.

Ich fahre noch einen Aussichtspunkt auf den See an und dann suche ich einen Campground auf. Und wie fast immer, kein Strom und keine Duschen. Dafür soll ich 19 USD zahlen. Das sehe ich doch gar nicht ein und fahre auf der 154 und 192 zurück nach Carpinteria. Dort suche ich mir nach einem Starbucks-Aufenthalt wieder eine ruhige Straße, wo ich mich zwischen parkenden Autos verstecke. Dieser ort ist auch eine gute Ausgangsbasis für den nächsten Törn.

07.01.2012 – Los Padres National Forest

2012-01-08T04:54:00.000+01:00

Gleich am Morgen bin ich zum Visitor-Center und habe mich informiert und mir eine Karte besorgt. Dann weiter in den Park gefahren, in Serpentinen immer schön bergauf bis über 4.000 Fuß. Viele Motorradfahrer sind unterwegs, die ich natürlich bereitwillig vorbei lasse, ich will ja kein Spielverderber sein.

Ich mache den kürzesten Trial von allen, den Howard Creek Trail. Der ist 2,8 Meilen lang, eine Strecke wohlgemerkt. Es ist schön warm und natürlich wieder nichts los. Der Weg ist sehr schmal und an einigen Stellen schon fast zugewachsen. Vielleicht waren kurze Hosen doch nicht richtig, aber so ist es nun mal. Es ergeben sich schöne Aussichten auf einen Teich weiter unten, der leider zu einer Ranch gehört und somit privat ist. Oben angekommen mache ich ein paar Fotos – auch mit Selbstauslöser – und gehe dann noch ein wenig weiter. Gedacht war bis zur Spitze des Hügels, aber dort angekommen gibt es eine neue Spitze und auch dort angekommen einen noch höheren Punkt. So gebe ich auf und mache mich auf den Rückweg.

Nach knapp 4 Stunden erreiche ich das Auto wieder. Leider haben auch die Campgrounds in diesem Park keine Duschen. So entschliesse ich mich, zurück an den Pazifik zu fahren, um dort – mal wieder – kalt zu duschen.

Unterwegs komme ich an dem Highway 150 noch am Lake Casitas vorbei. Sehr schön gelegen, aber ohne die Zahlung von Eintritt nicht zu erreichen.

Gegen 17:00 Uhr erreiche ich dann den Ort Carpinteria. Wirklich schön hier, tolle Wellen, feinster Sandstrand und natürlich Außenduschen. Es gibt auch einen State Park. Dort kosten Parken 10 USD und der Campingplatz 35 USD. Es wird also wieder wild gestanden. Irgendwie haben die bei der Preisgestaltung jedes Maß verloren.

02.01. bis 06.01.2012 - Dies und Das

2012-01-08T04:27:00.000+01:00

02.01.2012 – Wirksame Einflussnahme

Es sah so aus, als sollte es wieder ein Gammeltag für mich werden. Morgens saß ich erstmal knapp 2 Stunden in Hollywood bei Starbucks und habe emails gelesen, den Blog gemacht und Fotos beschriftet. U.a. hat mein Kumpel Andree berichtet, dass er wieder auf dem Laufband war. Dann bin ich nach Santa Monica an den Strand gefahren. Dort habe ich die Leute beobachtet. Alles treibt Sport; entweder wird Rad gefahren oder gelaufen oder stundenlang Treppen rauf und runter marschiert. Und ich sitze faul in der Sonne rum.

Dann ist es aber doch passiert. Nach mehr als 6 Wochen habe ich erst eruiert, wo die Außendusche am Strand ist und dann habe ich mich in die Laufsachen geworfen und bin in Santa Monica und Venice Beach an der Küste entlang gelaufen. Gut 1,5 Stunden, wobei ich in Venice eine Pause von 20 Minuten eingelegt habe, um Straßenartisten bei ihrer Vorführung zuzusehen. Hinterher gab es dann die erwartete kalte Dusche am Strand. Jetzt habe ich lauter nasse Laufklamotten im Auto.

03 und 04.01.2012 – Am Strand von Santa Monica gegammelt

Eigentlich sagt die Überschrift schon alles. Ich habe wirklich nichts gemacht. Im Park gesessen und den Spiegel gelesen, am Strand gelegen, durch die Fußgängerzone von Santa Monica geschlendert und wieder kalt geduscht.

Dann habe ich noch Patrizia getroffen, die nicht den Treffpunkt gefunden hat, an dem sie mit ihrem Mann verabredet ist. Bei Starbucks habe ich denn Tony Morris kennnengelernt, Journalist im Ruhestand, der dafür kämpft, dass ein Flugzeug zur Brandbekämpfung angeschafft und in Kalifornien stationiert wird. Hier seine Website: www.wildfireresearch.org . Die gemachten Fotos im Ordner Santa Monica eingestellt – vermutlich alles Wiederholungen.

05.01.2012 – Hiking in Topanga

Morgens um 10:00 Uhr erst bei Tony vorbeigefahren, der in Topanga wohnt. Gegen 12:00 Uhr dann in der Nähe des Topanga State Park zu einer mehrstündigen Wanderung aufgebrochen. Es war windstill und die Sonne brannte vom Himmel herunter. Das war sozusagen das andere extrem, gegenüber der Kälteschlacht in den Nationalparks bisher. Aber es ergaben sich tolle Aussichten auf Los Angeles und den Pazifik.

Nach der Tour dann nach Malibu gefahren, am Strand geduscht und Tatort bei Starbucks geguckt.

Die während des Trials gemachten Fotos im Ordner Topanga eingestellt.

06.01.2012 – Langsam Richtung Norden

In Malibu im Malibu Bluffs Park gefrühstückt. Dann auf dem Highway Nr. 1 Richtung Nordwest gefahren. Weit bin ich nicht gekommen. Bereits am Point Dume State Park habe ich mich bis ca. 15:00 Uhr wieder an den Strand gepackt. Heute ist sogar mal etwas Wind, ca. 3-4 Bft.. Sonst ist höchstens eine Windstärke. Und es gibt große Wellen. Die Wellenreiter kommen nicht richtig klar, dafür hat einer mit seinem Jetski Spaß.

Gegen 15:00 Uhr mache ich mich dann wieder auf und fahre über den Pacific Coast Highway und dann über die 33 Richtung Norden bis Mira Monte. Hier lande ich wieder bei Starbucks und versuche meinen Laptop auf Vordermann zu bringen. Der zickt immer mehr rum und es lassen sich die automatischen Windows-Updates nicht mehr aufspielen. Seit fast 2 Wochen spielt er auch immer wieder die gleichen Updates auf, was jedes Mal ca. 20 Minuten dauert. Der Virencheck hat nichts ergeben, aber irgendeine Datei soll beschädigt sein. Das nächste mal eine Apple? Diese Kiste nervt!

28.12.2011 – 01.01.2012 Los Angeles und Umgebung

2012-01-02T19:02:00.000+01:00

Am 28.12. bin ich erst ein wenig an der Küste rumgefahren, zwischen Malibu und Santa Monica. Dann habe ich mich entschlossen, das Petersen Automuseum www.petersen.org in Hollywood aufzusuchen. Neben 12 USD Eintritt kommen noch 8 USD fürs Parken hinzu. Hat sich aber gelohnt, tolle Exponate und ein liebevoll gemachtes Drumherum.

Am späten Nachmittag bin ich dann nach Inglewood, ins Adventure Hostel, wo ich bis zum 01.01.2012 nächtige, in einem 4-Bett-Zimmer. Das Hostel liegt direkt in der Einflugschneise des Los Angeles Airports (LAX). Trotzdem ist es mit der Lärmbelästigung erträglich.

Hier treffe ich auch einige Deutsche, u.a. Tobias Waldvogel, www.freistaat-zeit.de . Der will unbedingt zurück nach Deutschland, was zuerst aber wegen irgendwelcher Probleme mit seiner Kreditkarte nicht klappt. Ich kann ihm leider nur mit meinem Notebook aushelfen, damit er ins Internet kommt.

Am nächsten Tag, dem 29.12., lassen wir uns vom hoteleigenen Shuttle zum Manhattan-Beach transportieren, leihen einen Volleyball und spielen gegen 3 Briten aus dem Hostel ein wenig am Strand Fußball. Ich scheide aus konditionellen Gründen allerdings ziemlich schnell aus. Tribut des Alters.

Für den 30.12. habe ich einen Platz auf einer Fähre nach Catalina-Island gebucht. Für Hin- und Rückfahrt zahlt man 70,50 USD. Dieser Tag geht so richtig in die Hose. Zuerst fahre ich an den falschen Abfahrtsort in Long Beach und parke dort für 15 USD in einem Parkhaus. Dann stelle ich fest, dass ich völlig falsch bin und erreiche mit einem Shuttle-Bus gerade noch rechtzeitig meine Fähre, die in ca. 2 km Entfernung von meinem Parkplatz startet. Die Parkhausgebühren hätte ich mir auch sparen können ….Scheiße!!! Von der gut einstündigen Fährfahrt hatte ich mir tolle Ausblicke auf den Pazifik und Hoffnung auf Delphine und Wale gemacht. Stattdessen ist Nebel, man kann keine 30 Meter weit gucken. Dadurch, dass die Sonne nicht durch die Wolken kommt, ist es außerdem kalt. In Avalon, auf Catalina-Island, angekommen, frühstücke ich und mache mich dann auf eine Trecking-Tour, die gut und gerne 14 Meilen und 6 Stunden dauern wird. Zuerst geht es mal 1,5 Stunden bergauf, was den Vorteil hat, dass man oben über den Wolken wieder die Sonne und Wärme genießen kann. Leider ist die Ausschilderung der Trials nicht so toll und auch das kostenlose Kartenmaterial hat mehr mit Werbung denn mit Information zu tun. Außerdem weichen die Angaben der Entfernung zwischen Karte und der Beschilderung erheblich voneinander ab. Lt. Karte soll z.B. ein Streckenabschnitt 4,1 Meilen betragen, lt. Schild am Wegesrand dann 6 Meilen. Obwohl ich die ganze Zeit alleine gehe, ist die Tour soweit in Ordnung. Statt des Pazifiks und eventueller Wale sieht man leider nur auf eine geschlossene Wolkendecke. Vom Wetter her der schlechteste Tag seit 1 Woche. Insgesamt dauert die Tour durch das Landesinnere ca. 6 Stunden, danach bin ich platt. Hier gibt es auch freilaufende Büffel. Ich sehe leider nur einen ziemlich weit weg. Vielleicht auch besser so, denn ich habe keine Ahnung, wie man sich Auge in Auge mit einem Büffel verhält.

Die Fähre zurück fährt wegen des Nebels mit 40 Minuten Verspätung zurück und dann muss ich noch wieder zurück zu diesem blöden Parkhaus. Dort angekommen, weiß ich nicht, wie ich meine Parkgebühren zahlen kann und komme nicht raus aus dem Parkhaus. Alles in allem also ein ziemlich beknackter Tag.

Am 31.12.2011fahre ich ein paar Gebrauchtwagenhändler ab, gehe ins Automotive Driving Museum www.automobiledrivingmuseum.org und verbringe den Nachmittag im Hostel.

Dort wasche ich mal wieder meine Wäsche (das ist der Nachteil, wenn man sowenig Klamotten dabei hat) und plane den Abend. Feuerwerk gibt es in L.A. nicht, außer in einem Yachthafen. Dies wird aber wegen einiger Margaritas verworfen, stattdessen spiele ich mit einem Schweizer Billiard. Silvester wird in der Hostel-Bar gefeiert, und die Stimmung ist richtig gut. Nach einigen Bierchen und Margaritas finde ich gegen 2 Uhr morgens ins Bett.

Am 01.01.2012 checke ich gegen 11:30 Uhr aus und fahre nach Malibu an den Strand. Leider kommt ausnahmsweise eine schwache Brise auf, so dass ich am Nachmittag nach Hollywood aufbreche. Hier ist im wahrsten Sinne der Teufel los, nicht nur wegen der zahlreichen Touris, sondern auch wegen der Feuerwehrfahrzeuge, die unentwegt im Einsatz sind. Ein Brandstifter ist unterwegs. Von Donnerstag bis Sonntag brennt es in dieser Region an 39 Stellen! Das lese ich am nächsten Tag in der Los Angeles Times, www.latimes.com , während ich diese Zeilen bei Starbucks verfasse.

24.12. – 27.12.2011 – Weihnachten schlechter als suboptimal

2011-12-28T03:18:00.000+01:00

Am Heiligabend fahre ich von Las Vegas nach Topanga, das liegt westlich von Hollywood. Es sind etwa 400 Meilen, die bei der hier üblichen Schleichfahrt ganz schön lange dauern können. Gegen Abend erreiche ich dann endlich den Pazifik. Die Sonne geht gerade unter, da komme ich am ganz tollen RV-Park in Malibu vorbei, direkt am Wasser. Dort sehe ich mich schon die nächsten Tage verbringen. Klappt nur leider nicht, die wollen oder können mich nicht aufnehmen. Ein RV, also ein Recreational Vehicle, hat immer Küche und Toilette und natürlich Wasser- und Abwassertank. Sowas habe ich nicht, also ist eine Aufnahme nicht möglich. Wenn ich ein Zelt hätte, würden sie mich auch aufnehmen. Aber übernachten in diesem Auto ist gegen das L.A. County Law. Wo der Unterschied ist, zwischen im Zelt oder im Auto schlafen oder wo der Unterschied ist, ob ich in einem RV oder einem Van schlafe, konnte mir leider nicht erklärt werden. So bin ich erstmal an den Strand gefahren und habe mich neu sortiert. Ehrlich gesagt habe ich auch keine Ahnung, wo der L.A. County seine Grenzen hat. Auf dem Weg an den Pazifik habe ich in den Bergen nahe Topanga ein Schild zu einem State Park mit Campground gesehen. Also zurück. Auf dem Rückweg sehe ich am Straßenrand einen Highway-Polizeiwagen. Schon gestoppt und den Officer interviewt zu meinem Van/RV-Problem. Dazu konnte er leider keine genaue Auskunft geben, meinte aber, dass diese Regelung wohl eher auf die privaten Regularien des RV-Parks zurück zu führen sei.

Also weiter, inzwischen stockdunkel, in die Berge von Topanga. Die Strasse windet sich bis ganz nach oben auf den Berg. Dort stehe ich vor einer geschlossenen Schranke, der State Park ist zu. Ein kurzer Gang über das Gelände zeigt außerdem, dass es keine Duschen gibt. Ich habe keine Lust mehr, hier weiter runzugondeln und parke einfach irgendwo an der Strasse und mache die Vorhänge zu. Die Strasse hat sehr wenig Verkehr, von daher sehr ruhig. Leider kläffen die ganze Nacht auf den umliegenden Anwesen irgendwelche Köter. Die nerven.

Am 25.12. mache ich mich bei Sonnenaufgang gegen 7:30 Uhr auf und fahre durch die Berge von Topanga und Malibu. An einem schönen Aussichtspunkt mache ich halt, koche Kaffee und frühstücke ausgiebig. Toller Platz, insbesondere weil die Amis an diesem Tag mit ihren Schätzchen die Serpentinen rauf und runter düsen und an meinem Platz vorbeikommen. So sehe ich neben einer ganzen Menge Motorräder auch tolle Autos, z.B. Lotus, Ferrari, Lamborghini, Porsche, Corvettes, AC Cobra und und und. Am schnellsten waren aber 2 Fiat, ein X 1/9 vorneweg und eine 124 oder 127 im Renntrimm hinterher. Soweit super. An diesem Ort plane ich auch den weiteren Monat USA-Aufenthalt.

Dann fahre ich wieder runter an den Pazifik und mache einen folgenschweren Fehler. Ich finde einen Campground und fahre rauf, um ihn mir erstmal anzusehen, bevor ich dem Automaten am Eingang 37,50 USD gebe. Dabei finde ich die Duschen und nutze die Chance, erstmal zu duschen. Ich habe keine 10 Minuten das Auto verlassen, aber als ich zurück komme, habe ich schon ein Ticket am Wischer, weil ich die Gebühr nicht bezahlt habe. Die Dusche kostet mich 68,50 USD – Schei… . Die müssen mich schon auf dem Kieker gehabt fahren, als ich raufgefahren bin, sonst kann das nicht angehen. Eine anschließende Diskussion mit einer Rangerin, die ich dort antreffe, hilft leider auch nicht. Das muss ich sportlich sehen, jetzt weiß ich Bescheid. Darin ist natürlich noch nicht eine mögliche Übernachtung enthalten.

Später kommt noch das Problem auf mich zu, wie ich das Ticket überhaupt bezahlen kann. Insbesondere komme ich mit dem Wort „purchase“ überhaupt nicht klar. Laut online-Dictionary gibt es 120 Möglichkeiten, die ich für teilweise widersprüchlich halte.

Anschließend fahre ich weiter, jetzt auf der Suche nach einem Starbucks, um morgen, am 26.12., wie verabredet, die Familie anzurufen. Daraus wird eine ca. 100 km lange Irrfahrt, ohne einen Starbucks zu finden. Letztendlich fahre ich wieder zurück nach Topanga, weil ich dort gestern gleich 2 Starbucks gesehen habe.

Resümee:

Fahre niemals an Feiertagen an einen fremden Ort. Die Visitorcenter und die Campingplätze haben geschlossen, somit gibt es keine Detailpläne und ich fahre viele sinnlose Meilen.

Der 26.12. reisst dann aber doch einiges wieder raus. Nach dem Telefonat via Skype fahre ich wieder an den Pazifik. Bei herrlichem Wetter – blauer Himmel, Sonnenschein, Wärme und kaum Wind – verbringe ich einen perfekten Tag in Malibu. Erst in einem etwas höher gelegen Park und ab mittags dann am Strand. Kurze Hose, T-Shirt (aber nur wegen des dicken Bauches), Badeschlappen und Sonnencreme sind angesagt. Auf dem Wasser sind viele Wellenreiter, Standpaddler, Kanuten und ab und an ziehen Delphine vorbei. So vertrödel ich den Tag mit GAR NICHTS TUN, perfekt.

Fortsetzung:

Das gleiche mache ich auch am 27.12.2011.

Mit einer kleinen Geschichte am Zeitschriftenstand am Morgen. Eine hübsche Blonde Mitte Ende 20 hat ein Magazin in der Hand und sagt zu ihrem was auch immer: und diese Honey! Nun sehe ich auch ihn, höchstens Mitte 30, Bartstoppeln und luschige Klamotten.

Der Typ an der Kasse sagt: five-o-six und ich denke, der hat sich vertippt. Der Stoppelige gibt ungerührt die Kreditkarte und der Kassierer zieht sie durch. Ich sehe auf das Display der Kasse: tatsächlich 506 USD! Ich seh den Typen wieder an und mir geht ein Licht auf: das sind Designerklamotten. Die beiden haben mal eben mindestens 50 Magazine und Zeitschriften gekauft und verladen diese jetzt in die nebenan abgestellte Mercedes S-Klasse: AMG V12 Biturbo, neuestes Modell, kostet bestimmt mindestens 200.000 €. Nichts für ungut Leute:

Aber in meinem Berufsleben habe ich bisher alles falsch gemacht und ich gehe davon aus, die meisten Leser dieser Zeilen auch. Geld spielt hier überhaupt keine Rolle. Man hat es eben.

Überhaupt:

Auf dem Parkplatz vom Shopping-Center in Malibu stehen vielleicht 200 Autos: Davon 4 Bentley, ca. 15 AMG-Mercedes, 3 Aston Martin, einige Porsche, Jaguar, Ferrari, ein Rolls-Royce, ein Lambo und diverse tolle Klassiker.

Ach so, ich habe mir am Zeitschriftenstand den Spiegel mit dem falschen Präsidenten gekauft, immerhin gut 10 USD.

22. und 23.12.2011 – Capitol Reef National Park

2011-12-27T03:39:00.000+01:00

Gegen 10:30 Uhr erreiche ich das Visitorcenter des Nationalparks. Eine sehr charmante Rangerin gibt Tips, was ich machen kann und empfiehlt mir auch unbefestigte Pisten, die ohne Probleme mit Fahrzeugen ohne 4-Wheel-Drive zu machen sind. Also los. Es schneit die ganze Zeit und die Temperaturen sind unter Null.

Im ganzen Park sind vielleicht noch 4 weitere Besucherfahrzeuge. Schon die erste Piste –Capitol Gorge Road - , die ich nehme, bereit mir große Sorgen. Es liegt eine fast geschlossene Eis-/Schneedecke und es geht die ganze Zeit bergab. Da es keine Wendemöglichkeit gibt und ich auf keinen Fall anhalten will, fahre ich also die nächsten 4-5 Meilen diesen Weg bis zum bitteren Ende.

Von dort beginnen zwei Trials, die ich auch beide mache. Der Pioneer Register führt die ganze Zeit durch eine Schlucht, links und rechts ragen die Felsen steil hoch. Der andere Trial namens Golden Throne Trial ist viel interessanter, weil es nach oben geht, die Aussicht besser ist und natürlich auch die Gefahr des Abstürzens, gerade bei diesem Wetter, besteht. Oben angekommen, bin ich auch wirklich erledigt.

Auf beiden Trials sehe und höre ich niemandem. So bin ich erstmal gut 3 Stunden unterwegs und mache mir währenddessen Gedanken, wie ich diesen Weg wieder zurück komme.

Die Regeln lauten:

Auf keinen Fall anhalten und nie zuviel Gas.

Das klappt gerade so, bis mir ein Fahrzeug begegnet. Glücklicherweise ein Ranger im Geländewagen, der die Situation sofort erkennt und trotz der schmalen Stelle sehr weit nach rechts fährt. So komme ich da geradeso wieder raus.

Dann fahre ich noch einen weiteren unbefestigten Weg, die Grand Wash Road, der aber nicht so steil rauf oder runter geht und mache noch einen weiteren Trial zur Hickman Bridge. Wegen der widrigen Wetterbedingungen beschliesse ich, die weiteren Nationalparks auf dieser Route zu canceln und möglichst schnell zurück an den Pazifik zu kommen, der über 700 Meilen entfernt ist.

Um 15:30 Uhr breche ich auf, um über die 24 Richtung Norden irgendwie den Freeway 70 Richtung Westen zu erreichen.

Bei heftigen Schneefällen und schlechter Sicht kämpfe ich mich stundenlang mit max. 40 Meilen/Stunde mit dieser Heckschleuder durch den Schnee. Die Sehnsucht nach dem warmen Pazifik wächst permanent.

Gegen 18:30 Uhr erreiche ich Richfield, was direkt am Freeway liegt. Eventuell ist das sogar der nördlichste Punkt der gesamten Reise. Die Motelpreise sind niedrig und ich entscheide mich, für 33,95 USD in einem Motel zu übernachten. Den Abend nutze ich, um meine Wäsche zu waschen, was überfällig ist, da ich das letzte T-Shirt anhabe.

Über Nacht muss es extrem kalt gewesen sein, denn alle Wasservorräte im Auto sind Eisblöcke. Über Nacht sind mir fast 20 Liter Wasser tiefgefroren, obwohl ich den Wagen abends mit warmem Innenraum abgestellt habe.

Am 23.12. breche ich dann Richtung L.A. auf und komme an diesem Tag über die Freeways 70 und 15 bis Las Vegas. Nach Vegas wäre über 150 Meilen keine größere Stadt gekommen und somit auch kein Starbucks. Da ich am 24.12. zuhause anrufen will, bleibe ich in Vegas. So komme ich in den Genuss einer tollen Weihnachtsshow im Fashion-Center und sehe mir Ferraris und Maseratis beim Dealer im Wynn’s an. Übernachtet wird wieder im Parkhaus vom Flamingo, nicht weil ich die 35 USD sparen will, sondern weil mir das Check-In-Prozedere zu lästig ist.

21.12.2011 - Red Canyon und Bryce Canyon National Park

2011-12-27T03:26:00.001+01:00

Auf dem Weg vom Zion National Park zum Bryce National Park liegt der Red Canyon sozusagen am Wegesrand. Zu übersehen ist er nicht, das rote Gestein sieht man schon von weitem und die Felsformationen sind einzigartig. Also mehrfach angehalten, ausgestiegen und den Auslöser der Kamera bedient.

Dann folgt ca. 1 Fahrstunde später der Bryce Canyon National Park. Dieser ist fast noch beeindruckender als der Grand Canyon, weil die Farben des Gesteins noch vielfältiger und die Formen noch bizarrer sind. Er ist aber nicht so groß wie der Grand Canyon. Hier liegen gut 30 cm Schnee und kalt ist es auch.

Auf dem Hinweg ist mir schon aufgefallen, dass die beiden Campingplätze, die für mich in Frage kämen, geschlossen sind. Überhaupt ist das meiste auf dem Weg zum Nationalpark geschlossen, wie z.B. Tankstellen, Restaurants, Geschäfte, usw..

Der einzige offene Campground auf dem Gelände des Nationalparks hat keinen Strom. Ich bin ihn trotzdem mal abgefahren, aber auf dem Campground war niemand. Mir wird klar, dass ich heute Hackengass geben muss, denn übernachten kann ich hier nicht, bei ca. -20 Grad Celsius. Also fahre ich die Aussichtspunkte ab, mache wieder viel zu viele Fotos und einen ca. 2,5 Stunden langen Trial von vielleicht 6 Meilen. Start war der Sunrise Point, dann geht es runter in den Canyon, es folgt ein Trial namens Queens Garden im unteren Teil des Canyons, der dann übergeht in einen Teil des Navajo Loop und schließlich geht es wieder steil bergauf mit dem Endpunkt Sunset Point. Dann geht man am oberen Rand des Canyons eine halbe Meile zurück zum Sunrise Point. Wirklich eine schöne Strecke, mit vielen verschiedenen Blickwinkeln und faszinierenden Aussichten. Unterwegs treffe ich eine Gruppe Inder oder Pakistani mit definitv dem falschen Schuhwerk. Die eiern da rum, unglaublich. Gegen 16:30 Uhr verlasse ich den Park und bin nun unentschlossen, wie es weitergehen soll. Rechts geht es noch weiter in die Wildnis und Kälte bis nach ca. 200 km der nächste Nationalpark erreicht wird. Links geht es zurück Richtung Südwesten nach Las Vegas und zum Pazifik. Ich entscheide mich für rechts, was sich ca. 2 Stunden später als Fehler herausstellen soll. Also geht es auf der 12 Richtung Osten, dem sogenannten National Scenic Byway. Und für wahr, die Aussichten sind nicht von schlechten Eltern. Allmählich geht die Sonne unter, was zum einen für ein tolles Licht sorgt, zum anderen aber auch einen Schlafplatz notwendig macht. Aber an der ganzen Strecke hat nicht ein Campingplatz auf. Überall liegt Schnee, nur auf der Strasse nicht und die Dörfer, durch die man fährt, sind wie ausgestorben. Auf den ganzen nächsten 100 km kommen mir vielleicht 20 Fahrzeuge entgegen. Wohnmobile sind überhaupt nicht zu sehen. Aufgrund der Höhe ist weiterhin mit einer sehr kalten Nacht zu rechnen. Im Radio erzählen sie was von 100% Schneesicherheit bis morgen früh um 11:00 Uhr und einem Wintersturm. Die Wolkendecke unterstützt diese Vorhersage eindrucksvoll. So mache ich mich schon damit vertraut, ein Hotel oder Motel aufsuchen zu müssen. Aber auch hier ist nichts los, kaum mal ein Fahrzeug vor den Unterkünften. Mir kommt das alles sehr merkwürdig vor. So fahre ich durch die Orte Tropic, Henrieville und Escalante durch und überall sind die Bürgersteige hochgeklappt. Kurz bevor ich Boulder erreiche, entschliesse ich mich zur Umkehr. Es ist inzwischen stockdunkel, und der Himmel ist wolkenverhangen. Das sieht alles nicht gut aus. Und der Pazifik ist gut und gerne 500 Meilen weiter westlich und ich stelle fest, dass ich mich auch schon nördlich von San Francisco befinde. Kurz nachdem ich wieder durch Escalante bin, biege ich in den Escalante State Park ab. Auch hier alles wie ausgestorben, zudem liegt auf dem Campground auch noch ordentlich Schnee. Die Orientierung fällt im Dunkeln schwer und ich fahre 4 Mal über das Gelände. Ein PKW steht hier noch. Ein Pärchen will scheinbar im Auto übernachten. An vier Plätzen gibt es sogar Strom, nur ist kein Platz vom Schnee geräumt. Ich versuche, mit Anlauf einen Platz zu erreichen, scheitere aber. Stattdessen stecke ich erstmal fest und die nächsten Minuten geht es nur vor und zurück, bis ich wieder auf der Fuhrt bin. Heckantrieb und Sommerreifen und Motor vorne. Dazu Automatik, was für eine geile Kombination auf Schnee. Da geht gar nichts. Eine halbe Stunde später stehe ich dann doch noch auf dem gewünschten Platz. Wie und ob ich hier wieder rauskomme – keine Ahnung. Hauptsache Strom. Der Wind hat inzwischen heftig zugenommen. Das Hauptwaschhaus ist im Winter geschlossen, also keine Dusche und kein Warmwasser. Bezahlen soll man – wie üblich – indem man den passenden Betrag von 20 USD in einen Umschlag legt. Hier gibt es kein Umschläge, stattdessen falle ich bei dem vereisten Grund fast noch auf die Schnauze. Wunderbar! Also verkrümmel ich mich am Ar… der Welt ins Auto und fahre den Rechner hoch. Der Knüller: hier gibt es Internet. Zwar ein sehr schwaches Signal, aber immerhin.

19. u. 20 .12.2011 Zion National Park

2011-12-22T05:41:00.001+01:00

Frühmorgens in Las Vegas gestartet. Unterwegs einmal vom Highway abgefahren, um zu Tanken und Starbucks anzusteuern. Tanken hat in Mesquire geklappt, Starbucks nicht. Deshalb bin ich in St. George noch mal vom Highway runter. Nach einigem Suchen meine Lieblingskaffee-Kette gefunden und dort die nächsten 2 Stunden den Blog und Picasa auf Stand gebracht, Fotos gesichtet, emails abgerufen und geschrieben und die Wettervorhersagen für die Nationalparks Zion und Bryce studiert.

Dann haben mir die freundlichen Ladys bei Starbucks noch den Weg zum Post-Office beschrieben, den ich als nächstes angesteuert habe. Aufgrund der Schlange und der mindestens einstündigen Wartezeit habe ich darauf verzichtet, zwei Päckchen zu verschicken.

Weiter zum Zion National Park. Der Ort direkt davor heißt Springdale. Dort habe ich dann doch noch ein Postoffice gefunden, die mich beraten haben. UPS in Las Vegas wollte für 2 wirklich kleine und leichte Päckchen jeweils 99 USD haben. Jetzt habe ich etwas reduziert und daraus zwei gepolsterte Briefumschläge gemacht. Insgesamt für alles zusammen 28 USD. Schon ein Unterschied, oder?

Gegen frühen Nachmittag habe ich dann endlich den National Park erreicht und mich beim Visitor-Center schlau gemacht. Dann den Watchman-Campground mit Stromanschluss angesteuert und den guten zweistündigen Watchman-Trial mit schönen Aussichten gemacht.

Durch diesen Canyon verläuft der North Fork Virgin River. Links und rechts des Ufers dann diese Felswände, als hätte jemand mit einer überdimensionalen Flex den Canyon reingeschnitten.

In der Nacht lief der Heizlüfter durch. Am nächsten Morgen war alles, was draußen stand, mit Eis überzogen oder gefroren. Nach einem heißen Kaffee und Haare waschen mit erwärmten Wasser draußen bei Minus-Graden, habe ich dann weitere Trials im Park in Angriff genommen:

Riverside-Walk, direkt am Fluss entlang.
Weeping Rock Trial, rauf bis zu einem Felsübersprung, von dem das Wasser läuft
Kayenta Trial, Upper Emerald Pool Trial, Lower Emerald Pool Trial, Grotto Trial (alle zusammen ergeben einen schönen Rundgang von ca. 5 km Strecke mit schönen Aussichten)
Hidden Canyon Trial

Der letzte Trial war mit Abstand der beste. Es geht in Serpentinen steil bergauf. Später wird der Pfad unbefestigt und schmaler. Zum Schluss geht es auf einer Seite des Pfades direkt mehrere 100 Meter senkrecht runter, auf der anderen Seite senkrecht rauf. An besonders kritischen Stellen gibt es eine Kette, an der man sich entlang hangeln kann. Der Weg ist eindeutig nichts für Bedenkenträger oder Menschen mit Höhenangst. Ich fand ihn super.

Nachmittags gegen 15:30 Uhr bin ich zurück am Campground und mache mir was zu essen und räume auf. Als es dunkel wird, kommen noch neue Gäste, die den Platz neben mir nehmen. Die haben fast das gleiche Auto, auch mit dieser Markise. Also sag ich mal Hallo. Es handelt sich um Franzi und Tobi aus Deutschland, wobei Franzi offenbar fast mehr Zeit in den USA denn in Deutschland verbringt. Und ihr Fahrzeug kommt tatsächlich vom gleichen Verleiher und hat lustigerweise auch Schwankungen im Leerlauf.

Franzis Blog: www.thedetroiter.wordpress.com .

18.12.2011 Lake Mead und Hoover-Damm

2011-12-22T05:31:00.000+01:00

Morgens fahre ich nach eine Nacht auf dem Campground am Lake Mead erstmal nach Boulder rein. Bei Starbucks sortiere und ordne ich meine Berichte und Fotos. Anschließend suche ich einen Bankautomaten, der mir 600 USD gibt. Fehlanzeige! Die beiden Banken vor Ort rücken maximal 200 USD raus, was mir bei 3 USD Bearbeitungsgebühr zu wenig ist. Dann fahre ich zurück an den Lake Mead und mache einen Trail zum Hoover-Damm, auf einer ehemaligen Bahnstrecke inkl. 5 kleiner Tunnel. Der Trail zum Damm hat eine einfache Strecke von 3,5 Meilen, hin und zurück also 7 Meilen. Kein Problem, sollte man meinen. Dann latscht man aber am Hoover-Damm rum und macht noch mal eine Meile Umweg, um auf die Brücke (siehe Fotos) zu kommen. Und ruckzuck sind gute 12 oder 13 Meilen zusammen, oder ca. 20 km. Auf jeden Fall war ich ganz schön am Ende, als ich zurück war. Am Hoover-Damm war der Teufel los, scheinbar die Attraktion. Hoover war übrigens der 31. Präsident der USA, daher der Namen.

Außerdem komme ich allmählich mit den Uhrzeiten ins Schleudern, insbesondere der in Deutschland. Die eine Seite des Hoover-Damms ist Nevada, da gilt Pazifik Zeit. Auf der anderen Seite, Arizona, gilt Mountain-Zeit. Ständig pendle ich zwischen diesen beiden Zeiten, z.T. mehrmals täglich.

Da es mir an Bargeld mangelt, mache ich mich zum Abend hin wieder auf Richtung Las Vegas. Bei einbrechender Dunkelheit fährt man aus dem Lake Mead National Park über eine kleine Kuppe, und die ganze Lichterwelt von Las Vegas breitet sich vor einem aus. Unterwegs gönne ich mir als vorweihnachtliches Präsent die DVD und CD von Adele.

Ich parke wieder im Parkhaus vom Flamingo und streife dann am Strip entlang. Neben all den Schmuck-, Klamotten-, Uhren- und Parfümgeschäften und Gastronomieläden gibt es auch einiges wirklich ausgefallenes. Ein Geschäft konzentriert sich voll auf Modellautos unterschiedlicher Maßstäbe. So kostet z.B. das wirklich bis ins Detail gut gemachte Modell eines Ford GT 40 mal eben 2.890 USD. Dann habe ich einen Laden mit Fanartikeln von Größen aus Musik, Film, usw. gefunden. Das teuerste Stück, war die Gitarre von Janis Joplin, die 19.990 USD kosten sollte. Die von Jimmy Hendrix war dagegen mit knapp 13.000 USD ein Schnäppchen.

Ich bin augenblicklich ein Fan von den Vanilla-Milk-Shakes von McDoof geworden. Der dritte innerhalb von 3 Tagen.

Übernachtet wird einfach im Parkhaus, dass habe ich in Hamburg lange genug geübt.

16. und 17.12.2011 – Las Vegas

2011-12-18T19:24:00.000+01:00

Jetzt ist schon 1 Monat bzw. 1/7 der Reise um. Wie die Zeit vergeht.

Abgestiegen bin ich um Hotel Flamingo. Liegt direkt am Strip, wunderbar zentral, und ist überaus günstig. Das Einchecken gestaltet sich hier genauso wie am Flughafen. Es bilden sich lange Schlangen und es dauert mindestens 30 Minuten.

Die Menschen und der Verkehr in Las Vegas sind für einen, der die letzten Tage kaum einen Menschen gesehen hat, ein Schock. Daran muss ich mich erst gewöhnen.

Ich begnüge mich damit, den Strip rauf und runter zu gehen und mir die einzelnen Casinos und Shopping-Malls anzusehen. Die Malls sind super gemacht. Insbesondere die Deckendekoration ist so, als wäre man unter freiem Himmel. Einfach toll. Am besten hat mir die Mall von Planet Hollywood gefallen, gleich anschließend folgt die von Cesar’s Palace, wobei dort zu jeder Stunde noch Atlantis untergeht.

Am 17.12. habe ich mir die Autos Collectors Austellung im Imperial Pallace angesehen. Mein Autotick war damit befriedigt; wirklich schöne und gut restaurierte Exponate, www.autocollections.com .

Anschließend habe ich mir weitere Casinos und Malls angesehen. Die Krönung war das Venetian. Im Erdgeschoss ist das Casino, im Stockwerk drüber Venedig mit allem drum und dran, inkl. Wasserstraßen, Brücken, Gondeln usw.. Die spinnen, die Amis! Aber super gemacht, und natürlich nur die teuersten und feinsten Geschäfte und Restaurants. Und gekauft wird, als gäbe es kein morgen. Das Weihnachtsgeschäft ist in vollem Gange. Ich habe mich in Venedig erstmal verlaufen und nicht wieder rausgefunden. So ist das in Vegas. 3 USD habe ich auch verzockt, als mir die Füsse so weh taten, dass ich erstmal eine Pause einlegen musste.

Abends bin ich zur Lake Mead National Recreation Area rausgefahren und mir für 10 USD einen Stellplatz am Boulder Beach ohne Strom organisiert. Ist aber auch überhaupt nicht kalt.

Letzte Meldung von SY KNULP

2011-12-18T19:15:00.000+01:00

Der Kat ist inzwischen auf den Kanaren angekommen. Dort wird er wohl auch eine Weile bleiben. Der Skipper hat eingesehen, dass eine sichere Weiterfahrt nicht möglich ist. Zuletzt hat das Boot ca. 150 Liter Wasser durch zwei kleine Löcher aufgenommen, wo früher mal die Windfahnenselbststeueranlage befestigt war. Dadurch sind auch 2 Frischwasserpumpen kaputt gegangen. Auch müssen einige Segel erneuert werden.

Der Mitsegler ist von Bord und versucht, auf einem anderen Boot anzuheuern. Erste Kontakte auf Las Palmas hat er schon geknüpft. Er hat mir bestätigt, dass meine Entscheidung, das Boot zu verlassen, richtig war.

14. und 15.12.2011 – Mojave National Preserve

2011-12-16T20:09:00.000+01:00

Hurra!!! – Ich kann wieder ganz normal laufen. Der rausoperierte ca. 3cm kurze Muschelsplitter war das Problem.

Nach einer ruhigen Nacht, abgeschieden am Lake Havasu, habe ich morgens erstmal Starbucks angelaufen, Emails runtergeladen und geschrieben, Kaffee getrunken und den Tag geplant. Dann habe ich mich aufgemacht zum Tucker-Automuseum, was es aber definitv nicht mehr gibt. Anschließend Lebensmittel gebunkert und dann die 150 Meilen zum Mojave National Preserve in Angriff genommen. Der liegt südlich von Las Vegas. Auf der Karte sieht das immer ganz nah aus, aber hier sind die Entfernungen eben andere.

Am frühen Nachmittag erreiche ich den Campground und mache mir eine Dose Ravioli warm, verfeinert mit Käse. Auch hier ist nichts los, es gibt noch 2 weitere belegte Plätze. Strom gibt es leider nicht, wird also eine kalte Nacht. Laut Vorhersage -1 Grad. Tatsächlich war es deutlich kälter.

Dann laufe ich einen ca. 2 Meilen kurzen Trial, namens Ring Loop Trial. Der heisst so, weil man sich an einigen Stellen an Ringen in die Schlucht runterlässt oder aufsteigt. Die Schlucht ist sehr eng, die Felsen ragen links und rechts steil auf. Total klasse. Nur wenn man abstürzt, hat man ein Problem. Mir ist die ganze Zeit niemand begegnet. Bei dieser Kulisse fühlt man sich unweigerlich in den wilden Western versetzt. Gebt mir einen Gaul und einen Colt und ich bin John Wayne. Dieses Gefühl hätte ich sicherlich nicht, wenn mir alle paar Minuten jemand entgegen käme und mich mit Hi! begrüßt. Dann würde man sich wohl eher fühlen wie in Disney-World. Also die Nebensaison hat Vorteile. Auch brauche ich keine Campingplätze reservieren.

Am 15.12. dann endlich mein erster mehrstündiger Treckingausflug. Gut 6 Meilen geht es durch die Botanik. Ausgerüstet mit Rucksack, in dem sich vor allem Getränke befinden, mache ich mich auf den Weg. Natur pur, keine Menschenseele weit und breit. Dafür stehen plötzlich, keine 20 Meter weit entfernt, etwa 10 Rindviecher vor mir und glotzen mich an. Glücklicherweise machen sie sonst nichts, eine Fluchtmöglichkeit hätte ich nicht gehabt. Ich bin eben doch ein Stadtmensch.

Am Nachmittag will ich noch einen anderen Trial machen, breche diesen aber wegen einbrechender Dunkelheit vorzeitig ab und mache mich dann abends auf in die Spielerstadt Las Vegas.

13.12.2011 – Lake Havasu City

2011-12-16T19:50:00.000+01:00

Eigentlich gibt es hier nichts besonderes. Die London-Bridge ist meiner Meinung nach eine Brücke, wie viele andere in Europa auch. Die Stadt ist großflächig angelegt, bietet sehr viele Einkaufsmöglichkeiten und natürlich diesen Stausee, gespeist vom Colorado-River. Im Sommer ist hier bestimmt die Hölle los, überall schöne Parks direkt am Wasser und Motorboote und Jetski ohne Ende.

Die Idee des einen Parkes hat mich beeindruckt. Er scheint größtenteils durch Spenden finanziert worden zu sein. An jeder Bank und vor jeder Palme gibt es eine Gedenktafel an einen Verstorbenen „ In loving memorial …..“. Finde ich viel besser als irgendeinen Grabstein auf einem Friedhof. Vielleicht lassen sich somit auch unsere Anlagen ein wenig attraktiver gestalten. Bei Erbschaften sollten solche Beträge eigentlich übrig sein.

Das mit Abstand interessanteste an Lake Havasu City und seine Brücke ist die Gründung und der Umstand, wie die Brücke hierher kommt. Dazu sei auf Robert McCulloch verwiesen, am besten unter Wikipedia nachlesen. www.wikipedia.org/wiki/Robert_McCulloch .

11. und 12.12.2011 - Route 66 von Williams nach Kingman

2011-12-14T17:39:00.000+01:00

Ich folge dem Reiseführer und fahre nach Williams. Von hier geht es weiter nach Seligman, welches an der berühmten Route 66 liegt. Dieser Ort hat sich ganz den goldenen Zeiten dieser Zeit gewidmet. Das beginnt mit der Touristeninfo, einem Souvenirshop und Barbershop gleichzeitig und ein Sammelsurium von Auto-Kennzeichen aus aller Welt und dem Sammeln von Visitenkarten und anderen Erinnerungsstücken. Mangels Visitenkarte habe ich meinen abgelaufenen internationalen Führerschein da gelassen. Wer da mal hinkommt, er hängt gleich rechts oben, wenn man reinkommt.

Weiter geht es auf der Route 66. Die Strecke sieht meistens so aus:

Dann folgen die Grand Canyon Caverns, www.grandcanyoncaverns.com . Dies sind Höhlen in über 64 Meter Tiefe, die man per Fahrstuhl erreicht. Die Führung dauert knapp eine Stunde. Zu Zeiten des kalten Krieges wurden hier für 2.000 Personen Lebensmittel und Medikamente für 2 Wochen eingelagert, für den Fall der Fälle. Die liegen heute noch da. Da unten ist es knochentrocken und die Temperatur ist angenehm bei ca. 20 Grad. In den Höhlen kann man sich auch trauen lassen und die Honeymoon-Night verbringen. Der Spass kostet 700 USD, der Eintritt nur 14,95 USD.

Weiter geht es auf der 66. Nächste Station ist Hackberry. Dabei handelt es sich eigentlich nur um einen Kaufmannsladen, an dem ich erstmal vorbeifahre, weil ich nach einem ganzen Ort Ausschau halte. Aber nach einigen sinnlosen Meilen finde ich dann doch noch den gesuchten Ort. Der Eigentümer des Stores hat eigentlich ein kleines Museum, denn hier werden viele Sachen aus der guten alten Zeit der Route 66 ausgestellt. Die rote Corvette vor der Tür ist übrigens Baujahr 1957 und nicht 1956, wie es in vielen Reiseführern steht.

Danach geht es weiter auf der 66 nach Kingman. Die meisten würden wohl sagen, was für eine hässliche Industriestadt. Mir fielen gleich 3 sehr positive Sachen auf:

große Autoschrottplätze und viele Gebrauchtwagenhändler
sehr günstige Tankstellen (fahre kurz vor Reserve)
sehr viele günstige Übernachtungsmöglichkeiten

Ich entscheide mich für Motel 6 für 43,84 USD die Nacht inkl. Internet. Hier bleibe ich 2 Nächte.

Am nächsten Tag fahre ich die Schrottplätze ab. Meine Passat-Karosserie finde ich zwar nicht, dafür andere interessante Autos, die bei uns schon lange der Rost geholt hat.

Mittags fängt es an zu regnen, so dass ich mich in mein Motelzimmer zurück ziehe.

Es regnet sich ein und die Wettervorhersage ist auch nicht rosig.

Hier nehme ich mich mit einem Taschenmesser meiner Fußverletzung an und kann nach dem Öffnen der Hornhaut erst Eiter und dann einen Muschelsplitter zu Tage führen. Daher resultieren also die Schmerzen. Wahrscheinlich steckte er erst so tief, dass ich ihn damals nicht sehen konnte. Dann wuchs er allmählich heraus, bis kurz unter die Hornhaut. Aber immer wenn ich durch die Gegend gelatscht bin, habe ich ihn wieder reingetreten. Jetzt habe ich zwar wieder eine offene Wunde am Fuß, aber die Heilung geht hoffentlich schnell voran.

09. und 10.12.2011 – Noch mehr National Parks mit Grand Canyon

2011-12-12T03:33:00.000+01:00

Nachdem ich die Nacht in Flagstaff so gerade überlebt habe, muss ich feststellen, dass es der Elektronik nicht so gut getan hat. Laptop und Kamera wollen erstmal aufgetaut und die Akkus geladen werden. Nach einem knapp einstündigen Aufenthalt bei Starbucks mache ich mich jetzt endlich zum ca. 100 Meilen entfernten Grand Canyon auf. Treuer Begleiter ist meine Erkältung, die die letzte Nacht auch nicht so toll fand. Ich entscheide mich für die Route über die 89 nach Norden. Ich bin relativ früh dran, es sollte also nichts schief gehen. Leider liegt am Wegesrand das Sunset Crater Volcano National Monument, welches übergeht in das Wuptaki National Monument. Beides ganz tolle Nationalparks mit schön angelegten Trials. Man stapft durch knöcheltiefen Schnee, um einen herum nur tolle Natur und Weite, Größe, Schönheit und schon fast unheimliche Stille. Ich geniesse diese Atmosphäre bei Sonne und strahlend blauem Himmel. Und kaum andere Besucher. Genial. So vergeht der Vormittag wie im Flug und ich bin mittags immer noch mehr als 50 Meilen vom Grand Canyon entfernt.

Gegen 14:00 Uhr erreiche ich über die 64 Richtung Westen dann doch die ersten Ausläufer des Grand Canyon und ca. 1 Stunde später den Eingang zum Grand Canyon National Park. Der Annual Pass ermöglicht wieder den kostenlosen Zutritt. Ab jetzt bin ich auf der Route des Reiseführers von Frau Landwehr. Ein Aussichtspunkt jagt den nächsten und die Kamera kann das, was man hier sieht, nur unzureichend wiedergeben. Ich mache haufenweise Fotos, aber dieses Weltwunder muss man selbst erleben. Ich schaffe es bis Sonnenuntergang gerade so bis zum Grand Canyon Village. Auf dem Grand Canyon Trailer Village suche ich mir einen Stellplatz für USD 37,50 die Nacht, dafür aber mit Stromanschluss. Als erstes wird der neue Keramikheizer angeschlossen. Dann fange ich an, die Fotos zu sichten und auf den Rechner zu übertragen und die letzten Tage in Worte zu fassen. Das wurde auch dringend Zeit, denn bei all den Trials und National Parks verliert man schnell die Übersicht.

Am nächsten Morgen, den 10.12.2011, heisst es früh aufstehen, denn ich will erleben, wie der Grand Canyon bei Sonnenaufgang aussieht. Das hat den angenehmen Nebeneffekt, dass keiner da ist, der die Campgroundgebühr kassiert. Bei Sonnenaufgang gibt es ein interessantes Farbenspiel, was ich versucht habe, mit Fotos festzuhalten. Letztendlich sind es an diesem Tag 123 Fotos geworden, weil ich immer wieder versucht habe, neu Perspektiven festzuhalten. Irgendwie sehen aber viel Fotos fast gleich aus.

Nach einem Frühstück mit Rührei, Toast und viel Kaffee fahre ich am Vormittag die Hermit Road ab, dass ist die westliche Strecke des South Rim am Grand Canyon. Es gibt wieder ohne Ende Aussichtspunkte, die natürlich alle Fotos zur Folge haben.

Der Colorado, der da unten durch die Schluchten führt, ist meistens von oben gar nicht zu sehen. An den Stellen, wo der Fluss zu sehen ist, habe ich ihn natürlich fotografiert.

Während man sich selbst auf über 2.000 Meter Höhe befindet, ist der Fluss auf ca. 700 Meter über NN, also ca. 1.300 Meter tiefer. Ist schon Wahnsinn, oder?

Unterwegs treffe ich 2 Guys, die mit einem nagelneuen gelben Chevy Camaro unterwegs sind (siehe Fotos). Die Kiste ist echt schick, hat aber nur den kleinen Motor mit 6 Zylindern und 300 PS. Den gibt es auch mit 8 Zylindern und über 500 PS. Wie dem auch sei, es handelt sich um einen Mietwagen aus Las Vegas für USD 39 am Tag. Dafür gibt’s bei uns gerade mal einen Smart.

Am frühen Nachmittag nehme ich dann an einer Rangerführung über die Kolb Brothers teil. Die haben Anfang des letzten Jahrhunderts viel Fotos gemacht, später Filme gedreht und so die Entwicklung am Grand Canyon festgehalten und diesen damit erst richtig bekannt gemacht. Anschließend wollte ich noch einen Trial machen und habe den Fehler gemacht, mich in einen der kostenlosen Shuttlebusse zum Ausgangspunkt bringen zu lassen. Es war ein ganz neues Gefühl der Langsamkeit und den Trial konnte ich vergessen, weil es viel zu spät wurde. Die Strecke, die der Bus in über einer Stunde gefahren ist, hätte ich in knapp 20 Minuten gefahren, wohlgemerkt ohne zu rasen. Erst will ich wieder auf den Campingplatz von letzter Nacht, obwohl ich dann Gefahr laufe, doch noch abkassiert zu werden. Dann stelle ich aber fest, dass die Duschen nur bis abends um 6:00 Uhr geöffnet sind und dann erst wieder ab morgens um 8:00 Uhr. Außerdem sind die gar nicht auf dem Campingplatz, sondern ganz woanders. Deshalb entscheide ich mich, den Grand Canyon National Park über die 64 Richtung Süden zu verlassen und im Camper Village in Tusayan zu übernachten. Hier sind auch nur USD 25 inkl. Strom fällig und mein Keramikheizer kann wieder die ganze Nacht laufen.

07.12. – 08.12.2011 Jerome – Sedona – Flagstaff

2011-12-11T18:37:00.000+01:00

Also die Strecke nach Norden und ins Gebirge ist schon mal eindrucksvoll und die Kulisse wird mit jeder gefahrenen Meile immer beeindruckender. Leider sinkt auch die Temperatur erwartungsgemäß mit jedem Höhenmeter.

Jerome soll eine Westernstadt sein, hat mir aber nicht besonders gefallen. Überall Souvenirshops und Kommerz.

Auf dem Rückweg bin ich dann am Montezuma Castle National Monument vorbeigekommen. Aufgrund des Annual Passes brauchte ich keinen Eintritt zahlen. Dabei handelt es sich um eine Art Burg auf einem Hügel, den die Sinagua, die hier von ca. 1100 bis 1400 gesiedelt haben, gebaut haben. Bei den Sinagua handelte es sich um Farmer und Jäger, die in diesem grünen Tal gesiedelt haben und dann plötzlich um 1400 diesen Ort verlassen haben. Warum, weiß man nicht.

Weiter geht es nach Sedona, dem angeblich schönsten Ort der USA. Ich kann dem nicht widersprechen. In welche Richtung man auch schaut, überall eine toll anzusehende Kulisse aus Fels und Granit in den unterschiedlichsten Farben. Wenn ich dann im Vergleich an Dithmarschen denke … . Auch die Stadt selbst mit ihren Häusern, Geschäften und Anlagen ist toll angelegt. Es gibt viele Aussichtspunkte und zahlreiche Touris, natürlich alle mit Kamera bewaffnet. Auf einem Parkgelände übernachte ich. Am nächsten Tag mache ich einen Trial auf dem Weg nach Norden auf der 89A an der Midgeley-Bridge, die über eine Schlucht führt.

Danach fahre ich weiter in Serpentinen Richtung Flagstaff. Flagstaff liegt 2103 Meter hoch, Sedona nur 1.382 Meter. Der Höhenunterschied macht locker 10 Grad aus. Jetzt liegt überall Eis und Schnee. Für die nächste Nacht sind MINUS 14 Grad angesagt. Zwischendurch wird noch ein Aussichtspunkt angesteuert. Deshalb steuere ich den Visitorcenter in Flagstaff an, aber Übernachtungen unter USD 70 sind nicht zu kriegen. So fahre ich erst zum Walnut Canyon National Monument, was nur ein paar Meilen entfernt liegt. Auch hier ist der Eintritt mit dem Annual Pass kostenlos. Es gibt es einen tollen Trial, der in eine Schlucht hinab führt. In den Berghängen unter den Steinüberhängen haben Menschen, wieder diese Sinagua, ihre Behausungen gebaut, allerdings schon vor ca. 800 Jahren.

Anschließend bereite ich mich auf die Nacht vor, indem ich schon mal eine Thermoskanne mit heißem Tee befülle. Dann zurück nach Flagstaff, sehr nah ans Zentrum, weil ich hoffe, dass es dort vielleicht etwas wärmer ist. Unterwegs kaufe ich noch einen Heizlüfter und ein Verlängerungskabel, weil ich weiß, dass es am Grand Canyon auch sehr kalt sein wird und ich da einen Campingplatz aufsuchen werde. Diese Ausstattung hilft mir nur leider in Flagstaff nicht. Die Nacht überlebe ich mit Mütze auf, Socken und Fleecepullover an, im Schlafsack und die Decke drüber. Morgens sind alle Scheiben von innen vereist und mein Wasserkanister ist gefroren. In der Nacht habe ich an meinen VW Bus gedacht und die herrliche Standheizung.

06.12.2011 Lake Pleasant Regional Park

2011-12-07T20:59:00.000+01:00

Hier bin ich am 05.12. angekommen. Der Park ist wie ausgestorben, aber ausgelegt für tausende Besucher. Ich nehme an, im Sommer ist hier die Hölle los. Bei dem Gewässer handelt es sich um einen Stausee, auf dem auch Sportboote fahren.

Nach einigem hin und her habe ich einen tollen Stellplatz erhalten. Der nächste Nachbar ist mindestens 500 Meter entfernt, dass Waschhaus habe ich ganz für mich alleine. Es ist zwar unbeheizt, aber die Dusche ist schön warm. Das muss sie auch, denn leider ist es hier, besonders nachts, eiskalt. Der Wetterbericht hatte aber auch sehr kaltes Wetter angekündigt. Insgesamt ist es seit Tagen etwa 10 Grad zu kalt für diese Gegend, was mir allmählich zu schaffen macht. Habe das erste Mal im Auto trotz warmer Bettdecke gefroren, so dass meine Erkältung auch gleich wieder angetanzt ist. Der Park selbst lebt von seinem Badesee. Es gibt einen Trial, den ich gemacht habe und ein paar schöne Aussichtspunkte.

02.12. – 05.12.2011 Phoenix, Scottsdale, Mesa

2011-12-07T20:53:00.000+01:00

Alle 3 Städte gehen ineinander über, alle haben jeweils einen Visitorcenter. Hier bin ich nur hergefahren, weil die Wetterprognose für die Berge zu schlecht ist.

Wie üblich verfahre ich mich in Phoenix und es dauert eine Zeit, bis ich das Zentrum gefunden habe. Alles ist sehr großflächig angelegt, Platz haben die Amis schließlich. Prinzipiell sieht die Downtown von Phoenix auch nicht anders aus, als bei anderen großen Städten. Das Visitorcenter habe ich nicht gefunden, miserable Ausschilderung. Insgesamt sind wenig parkende Autos zu sehen und auch kaum Parkplätze. Die Autos verschwinden größtenteils in Garagen und Parkhäusern. Da ich nicht weiß, was man hier eigentlich machen kann, fahre ich weiter nach Scottsdale. Hier finde ich das Visitorcenter und auch eine excellente Beratung. Vor mir ist eine bildhübsche Polin in der Beratung. Leider ist Sie mit ihrem Ehemann unterwegs, der nebenan im Sessel hockt und sich nicht sonderlich für die Möglichkeiten interessiert, die Scottsdale zu bieten hat.

Ich zumindest suche als erstes nach dem Besuch das Scottsdale Fashion Square auf, auch weil es dort einen Starbucks geben soll. Den Starbucks finde ich erst nach ca. 1,5 Stunden, die Shopping-Mall ist riesig, x-mal größer als z.B. die Europapassage in Hamburg. In diesem Center kann man sich locker verlaufen, was ich auch tue. Und alles pickfeine Läden, die sich einer wie ich gar nicht leisten kann. Aber toll. Hier verbringe ich den Rest des Abends, esse eine Kleinigkeit und surfe im Internet bei Starbucks. Gleich angrenzend liegt Scottsdale Waterfront, eine künstliche Wasserstrasse mit edlen Restaurants. Alles richtig schick und nachts toll beleuchtet. Da die günstigsten Hotels bei 69 USD anfangen, schlafe ich im Auto. Leider entpuppt sich die gegen 22:00 Uhr so ruhige Straße als alles andere als ruhig. Irgendwo in der Nähe muss es eine Disco geben, denn Ruhe kehrt erst gegen 3:30 Uhr morgens ein.

Am nächsten Tag mache ich die Historical-Tour in Scottsdale. Anhand einer Karte läuft man bestimmte Punkte an, wo vor über 100 Jahren mit dieser Stadt alles begann. Wirklich gut gemacht, viele der ersten Gebäude gibt es noch. Anscjießend fahre ich nach Mesa und finde dort nach ewigem Suchen das Visitorcenter, was allerdings geschlossen ist. Da mir nach einer Dusche ist, will ich die nächste Nacht im Youth-Hostel in Phoenix verbringen. Auch diese Herberge ist aber absolut nicht zu finden. Insgesamt bin ich fast 80 Meilen im Endeffekt sinnlos durch die Gegend gefahren. Letztendlich will ich noch das MIM in Scottsdale aufsuchen. Unterwegs stelle ich aber fest, das für diese Museum einfach zu wenig Zeit bleibt.

Also suche ich noch den nächsten Starbucks auf und suche mir dann eine ruhige Straße in einem besseren Wohngebiet, um dort zu übernachten.

Am nächsten Morgen wieder zu Starbucks und erstmal Kontakt mit der Familie in der Heimat aufnehmen. Die haben sich nämlich zum Gänseessen getroffen und ich hatte versprochen, mich zu melden. Leider ist die Verbindung nicht so toll, so dass ein ordentlicher Austausch nicht zustande kommt. Anschließend fahre ich ins MIM. In diesem Museum verbringe ich tatsächlich 6 Stunden. MIM steht für Musical Instrument Museum, was nicht gerade mein Gebiet ist. Aber was die hier aufgezogen haben, ist einmalig. Ein absolutes Muss für den, der hierher kommt. Alles nagelneu, eine Vielzahl von Instrumenten und sogar jemand, der Life auf der Orgel spielt, was wohl nur zweimal im Jahr vorkommt.

Weiter Infos unter www.theMIM.org .

Der Tag endet in einer Shopping-Mall, weil ich mit dem Gedanken spiele, mir eine Kodak-PlaySport Kamera zuzulegen. Dies scheitert aber letztendlich an der fehlenden deutschen Bedienungsanleitung und den unklaren Garantiebedingungen. Zum Schluss schaufel ich mir noch eine ¾ Pizza rein und übernachte diesmal im Gewerbegebiet in der Nähe des Flughafens.

Der nächste Tag in Scottsdale beginnt wie immer bei Starbucks. Dort gibt es nicht nur guten Kaffee und den freien Internetzugang, sondern auch anständige Restrooms für die Morgentoilette. Anschließend fahre ich zum Penzke Racing Museum und sehe mir dort lauter Rennwagen an, www.penskeracingmuseum.com . Der Eintritt ist frei, das Museum liegt inmitten zahlreicher Autohäuser der Marken BMW/Mini, Audi, VW, Bentley, Maserati, Lamborghini, usw.. Leider alles Neuwagen oder erst mit wenigen Meilen auf der Uhr. Aber es gibt trotzdem einiges zu gucken. Einen Honda NSX mit 56.000 Meilen für ca. 39.000 USD nehme ich etwas genauer unter die Lupe, verwerfe den Export nach Germany dann aber wieder. Mittags gehe ich erstmal lecker essen und mache mich dann auf nach Norden zum Lake Pleasant Regional Park. Dieser ist wegen des Kälteeinbruchs nicht gerade überlaufen und ich kann mir einen schönen Stellplatz aussuchen.

30.11. - 01.12.2011 JoshuaTree National Park

2011-12-07T20:47:00.000+01:00

Da die Erkältung zwar besser geworden ist, sich aber zum Vortag hin unverändert zeigt, will ich weiter. Ich habe einfach die Schnauze voll vom Hotelzimmer und Inhalieren.

Über Desert Hot Springs fahre ich auf der 62 zum Joshua Tree Visitor Center. Vor der Tür parkt ein vollintegriertes WOMO mit holländischem Kennzeichen. Ob das Ding wohl über Touinsure versichert ist?

Nach einer Beratung im Center und dem Kauf des Annual Passes, mit dem ich ein Jahr lang in jeden Nationalpark komme, geht es wieder bergauf in diesen Park. Das Wetter ist herrlich und der Park phänomenal. So weit das Auge reicht Kakteen und immer wieder Felsformationen, wo man unweigerlich den Eindruck bekommt, die Steine haben die für die Touris so aufgestellt. Einfach irre. Ich mache diverse kurze Trials, die mir vorher empfohlen worden sind und bin begeistert. Unterwegs sehe ich noch ein WOMO auf Unimog-Basis mit deutschem Kennzeichen ES. Nah Heidi, hast Du den versichert?

Übernachtet wird auf dem Ryan-Campground, ziemlich weit oben im Park. Das rächt sich, denn über Nacht schlägt das Wetter rapide um. Die Temperaturen gehen um ca. 20 Grad in den Keller und es bläst mit mindestens 8 Bft. ein eisiger Nordwind mit ein wenig Schneegegrissel. Schutz sucht man hier oben vergeblich und auf Kaffee kochen draußen bei diesen Bedingungen habe ich keine Lust. Selbst die morgendliche Katzenwäsche könnte unangenehmer nicht sein. Ohne Frühstück und mit voll aufgedrehter Heizung fahre ich zuerst zum Keys View, einem Aussichtspunkt, von dem ich fast runtergeweht worden wäre. Gegen Mittag bessert sich das Wetter ein wenig und ich mache noch einige kurze Trials zu den Sehenswürdigkeiten. Unterwegs kommt mir noch ein Concorde-WOMO aus GF entgegen.

Anschließend verlasse ich den Park und fahre von Twentynine Palms auf der 62 nach Osten. Diese Straße ist so, wie ich mir Amerika vorgestellt habe. Es geht nur geradeaus und das etliche Meilen. Manchmal sehe ich 20 Minuten lang kein anderes Fahrzeug. Das kann ganz schön lang und weilig werden und ich muss aufpassen, dass ich nicht einnicke. Gegen15:00 überquere ich den Colorado und bin jetzt in Parker, Arzona. Dort tanke ich und fahre dann Richtung Norden. Kurz darauf steuere ich den La Paz County Park an, die 15 USD für die Übernachtung haben wollen. Der Stellplatz ist eine Zumutung, die Dusche ein Dreckloch und das Wasser gerademal lauwarm. Aber der Campingplatz liegt direkt am Colorado.

Mein Auto ist nicht so optimal bei diesen Verhältnissen. Nicht die fehlende Standheizung ist das Problem, sondern die Tatsache, dass es keine Zweitbatterie gibt und man sich innen nur auf den Vordersitzen oder hinten auf der Liegefläche aufhalten kann. Einen Tisch innen gibt es nicht, ebenso keinen Platz zum Kochen oder Abwaschen. Das ist gerade bei schlechtem Wetter und der früh einsetzenden Dunkelheit von großem Nachteil.

Verlinkung zu allen Fotos

2011-11-29T01:27:00.003+01:00

Weitere Fotos, die nicht den Beiträgen zugeordnet wurden, findet man hier:

https://picasaweb.google.com/103089193207607394575

Bin gespannt, ob das funktionukelt!
Nach der Weiterleitung ist noch der Button "Startseite" anzuklicken. Das geht bestimmt auch besser und einfacher, aber ich habe keine Ahnung wie.

Über Kommentare und Verbesserungsvorschläge freue ich mich sehr.

Soviel vom Krankenbett in Palm Springs, Californien.

Axel

26.-28. 11 2011 – Palm Springs und die Erkältung

2011-11-28T23:14:00.002+01:00

Bin von meinem Wüstenplatz aus über Borrego Springs und Salton Sea nach Palm Springs gefahren. Hier in der Einöde wird überall Offroad-Sport betrieben. Hinter den riesigen Wohnmobilen hängen Anhänger, auf denen das ganze Equipment verstaut ist. Höher gelegte Geländewagen, Buggys, Trial-Maschinen, Quads, usw.. Wirklich alles und jeder bügelt hier über Schotterpisten und Sprunghügel. Selbst die Kiddis im Vorschulalter sind mit entsprechend kleinen Gefährten und voller Schutzmontur unterwegs. In Salton Sea gibt es eine Tankstelle, die sich speziell auf die Bedürfnisse dieser Kundschaft eingestellt hat und auch Kraftstoff mit hoher Oktanzahl und anderen besonderen Treibstoff anbietet.

Hier noch einige Wüstenfotos:

In Palm Springs suche ich die Touristen-Info auf. Ohne Dusche und mit dieser inzwischen fiebrigen Erkältung mache ich es nicht mehr lange. So lande ich in einem Hotel namens Camebridge Inn. Etwas heruntergekommen, aber mit sehr freundlichem Personal. Der Erkältung wegen bleibe ich für insgesamt 3 Nächte a 45 USD.

Am 27.11. mache ich mich noch auf zum Mount San Jacinto State Park, der direkt vor der Tür liegt. Mit der angeblich größten Seilbahn der Welt, übrigens von den Schweizern gebaut, ist man ruckzuck auf dem 3.300 Meter hohen Berg. Schon beeindruckend, in Palm Springs sind 28 Grad im Schatten und keine 20 Minuten später steht man im Schnee. Leider lässt mich die Grippe nach ca. 2 Stunden schon wieder die Rückkehr ins Hotel einleiten.

Hier ein paar Ausblicke:

So kommt es, wie es kommen musste, wenn man eine Erkältung derart verschleppt: Am 28.11. bleibe ich im Hotel und inhaliere, trinke Kamillentee, sitze in der Sonne am Pool und wasche meine Klamotten. Krank sein ist überall auf der Welt Schei…. .Mercedes SL 560 (W107) gibt es hier haufenweise für ca. 14.000 USD. Einen RS-Audi habe ich noch gar nicht gesehen. Nach Auskunft des örtlichen Audi/Porsche/Bugatti/Bentley-Dealer haben die in den ganzen letzten 5 Jahren nur ca. 5 solcher Fahrzeuge verkauft. Der RS2 wurde übrigens in den USA offiziell nie angeboten. Danach brauche ich also nicht weiter zu suchen. Was noch relativ häufig ist, sind Bentley Mulsanne Turbo und Rolls-Royce und die Muscle-Cars aus den frühen 70ern. Wer also Interesse an so was hat, kann mir gerne seine Wünsche per email zukommen lassen. Mal sehen, was sich findet.
Hier noch ein kleiner Link für Autobegeisterte:
www.oneelevencars.com
und
http://classiccars.com/home.html

25.11.2011 – Heute keine Kohle ausgegeben

2011-11-26T22:59:00.001+01:00

Die Nacht war sternenklar. Der Tag startet mit Sonne und blauem Himmel. Schon morgens um 8:30 Uhr ist es schön warm. Ich entscheide mich, hier in der Wüste zu bleiben. Kaffee gekocht, gefrühstückt und dann trotz des problematischen linken Fusses den Entschluß gefasst, den nächstgelegenen Hügel raufzukraxeln. Die Aktion gestaltet sich schweißtreibend und die Idee mit den kurzen Hosen entpuppt sich als nicht so genial. Überall stehen Disteln und Kakteen und irgendwie denke ich bei dieser Geröllhalde daran, ob dass nicht ein tolles Revier für Klapperschlangen wäre. Nach einer knappen Stunde erreiche ich schweißgebadet den Gipfel und fotografiere. Kann man mein Auto sehen?

Hier noch mal rangezoomt. Jetzt besser?

Eine weitere Stunde später bin ich wieder zurück. Erstmal den Flunken hochlegen und trinken.

Jetzt stelle ich fest, dass ich zwar genügend Trinkwasser habe, aber Wasser zum Frischmachen oder Abwaschen zur Neige geht. Vom Hügel aus habe ich etwas wie ein Campground gesehen, keinen Kilometer entfernt. Also mache ich mich mit einem Behältnis auf den Weg. Es handelt sich tatsächlich um einen Campingplatz, der aber geschlossen ist.

Aber der Wasserhahn geht und so komme ich zu meiner Gallone (3,78 L) Wasser. Den Rest des Tages verbummel ich mit Bier trinken im Campingstuhl, Ravioli warm machen, Motoröl checken und lesen. Und das alles bei diesen angenehmen Temperaturen. Herrlich, und nicht einen Cent auf den Kopf gehauen. Wie gestern auch, ist der Tag um 17:00 Uhr zu Ende. Das ist dann immer die Zeit, in der ich die Beiträge für den Blog schreibe und die Fotos sichte.

24.11.2011 – My first trial und Campen in der Wüste

2011-11-26T22:49:00.000+01:00

Nach einer ruhigen Nacht erstmal zu Starbucks, Kaffee trinken und online gehen.

Dann mach ich mich auf ins Inland. Östlich von San Diego steuere ich den Cuyamaca Ranco State Park an. An einer Stelle namens Sweetwater halte ich. Von hier aus gehen verschiedene Trials ab.

Ich bin perfekt vorbereitet. Durch meine anhaltende Erkältung sehr kurzatmig und durch die Schnittwunde unter dem linken Fuß habe ich Schmerzen beim Auftreten. Wie heißt es so schön: „Indianer kennt kein Schmerz“. Nun, ich musste feststellen, dass ich definitiv kein Indianer bin. Aber sonst habe ich alles dabei für die Wildnis: 1 Apfel, 0,5 Liter Wasser, Taschenmesser, Feuerzeug, Handy (allerdings hier ohne Empfang), Geld, Fotoapparat und eine Stirnlampe. So gehe ich die Unternehmung an. Der Weg ist lehmig mit großen Steinen, teilweise ausgewaschen und matschig. Meine neuen Trekking-Schuhe bewähren sich großartig. Der Trial macht viele Kurven und die Büsche und Sträucher am Wegesrand kommen näher und werden undurchdringlicher. Über eine Stunde lang bin ich völlig alleine unterwegs. Nicht eine Menschenseele. Im Buschwerk raschelt es, ansonsten absolute Stille. Das ist schon beeindruckend. Nur den Wind hört man. Die Orientierung ist schnell verloren. Plötzlich raschelt es direkt vor mir im Gebüsch, viel lauter als sonst. Keine Ahnung, was für Viecher es hier gibt, aber das muss was Großes sein. Also bleibe ich stehen und mach laute Geräusche, um das Tier zu vertreiben. Statt eines Untiers kommen mir jedoch zwei Wanderer entgegen. Was die von mir gedacht haben, möchte ich nicht wissen. Soviel zu Axel, dem Naturburschen. Da der Weg kein Ende nimmt, kehre ich nach einer Weile wieder um und gehe den gleichen Weg zurück. Gegen Mittag bin ich wieder beim Auto. Der Fuß tut weh, aber für einen Marsch von ca. 5-6 km geht es noch.

Bin dann weiter auf der 79 durch diesen State Park. Hier alleine kann man schon Tage wandern. Richtig klasse. Die Straße windet sich auf und ab und ich stelle mir vor, wie es wohl wäre, mit dem Audi hier rumzuheizen. Insgesamt geht es über 4.000 feet rauf, dass sind mehr als 1.200 Meter. Finde auch einen ganz tollen Campground, welcher aber mindestens 30 USD kostet. Zu teuer, also weiter. Irgendwann geht es rechts auf die 78 und dann im Slalom auf unter 2.000 feet runter. Immer wieder die Automatik in den 3. und 2. Gang runtergeschaltet, um die Motorbremse zu nutzen. Gleich nach der Abbiegung nach Norden Richtung Borrego Springs geht links ein Schotterweg rein. Nach einigen 100 Metern suche ich mir eine Einbuchtung. Hier bleibe ich über Nacht, wirklich mitten im Nirwana. Erstmal Essen gekocht und ein Bier geöffnet und einige Fotos gemacht. Echt alles unglaublich. Leider wird es um 17:00 Uhr schon dunkel. Aber da der Flunken weh tut, ist ohnehin Ruhe angesagt.

23.11.2011 - Coronada

2011-11-26T22:37:00.000+01:00

Morgens in San Diego aufgebrochen und über die Bay Bridge nach Coronado gefahren. Dort in einem Park gleich am Ende der Brücke gefrühstückt. Plötzlich auftretender Nebel verzieht sich nach ca. einer Stunde wieder. Auch in diesem Park treiben die Leute ohne Ende Sport. Es wird gelaufen, geradelt oder an den überall aufgestellten Geräten trainiert. Auch hier treffen sich die jungen Mütter vormittags, um gemeinsam Gymnastik zu machen und anschließend, den Kinderwagen vor sich herschiebend, noch ein paar Runden zu laufen. Dementsprechend gut sehen die Menschen hier aber auch aus. Auch ich versuche mich an ein paar Sit-ups und Klimmzügen. Es ist ein Jammer, wie unfit ich bin. Dann erstmal ins Zentrum von Coronado rein. Dort bei Starbucks mein Laptop aufgeschlagen, den Blog aktualisiert und die Mails abgerufen.

Anschließend zum Post-Office, mal wieder ein Schreiben an die GEZ. Warum sich keine Partei auf die Fahnen schreibt, diese Institution abzuschaffen, ist mir ein Rätsel. Ich soll auf jeden Fall Gebühren zahlen für einen Zeitraum, wo ich aus Gründen der Ortsabwesenheit gar nichts empfangen kann. Nur weil ich Empfangsgeräte besitze, soll ich zahlen. Davon mal ganz abgesehen, dass die GEZ eine totale Wettbewerbsverzerrung zu den privaten Sendern darstellt, verprassen die Heinis die Kohle zum Teil dafür, die Rechte an der Fußball-Bundesliga für Unsummen bei den Öffentlich-Rechtlichen Sendern zu halten. Typisch Deutschland.

Dann weiter Richtung Süden auf der 75. Unterwegs einen Campingplatz angefahren und dort inkognito geduscht. Wurde auch Zeit, nach 4 Tagen. Weiter nach Silver Strand. Hier ausgedehnten Strandspaziergang gemacht, wobei ich den Strand ca. 2 Stunden für mich ganz alleine hatte, mit Ausnahme von einigen Seevögeln. Im Wasser konnte ich zwei Delfine beobachten. Leider habe ich mir dabei auch eine tiefe Schnittverletzung unter dem linken Fuß zugezogen (Zicki: vorsorgliche Unfallmeldung!!). Hoffentlich gefährdet dies meine anstehenden Treckingvorhaben nicht.

Abends Richtung Inland aufgebrochen. Habe es dann aber nur bis nach Chula Vista geschafft, wo ich eingekauft, gegessen und getankt habe. Anschließend im angrenzenden Wohngebiet übernachtet.

22.11.2011

2011-11-23T20:37:00.000+01:00

Morgens gegen 5:30 Uhr aufgewacht. Völlig verpennt erstmal zu Starbucks gefahren und dort im Restroom die Morgentoilette erledigt, einen Kaffee getrunken und ein leckeres Stück Zitronenkuchen vernascht. So machen dass scheinbar auch viele Homeless-People, sofern sie sich einen Kaffee leisten können. Soweit ist es schon mit mir, aber homeless bin ich ja auch irgendwie. Dann erstmal mit der Heimat telefoniert.

An alle die ein Smartphone haben und ohnehin dauerhaft online sind:

Besorgt euch das Skype-App, meldet euch dort kostenlos an und teilt mir den Skype-Namen mit. Dann kann man ganz wunderbar kostenlos übers Internet telefonieren, vorausgesetzt ich bin online.

Mit meinem Bruder hat das gut geklappt.

Das wäre vielleicht auch noch ein Sparmaßnahme für alle, die bisher untereinander über ein Handy-Netz telefoniert haben.

Anschließend bin ich in den Balbo Park von San Diego aufgebrochen. Hier befindet sich der Zoo, viele Museen und Gärten, alles zusammengefasst in einem riesigen, toll angelegten und gepflegten Park. Ich habe natürlich das Automuseum aufgesucht, mich aber auch stundenlang in den Gärten aufgehalten und ein Nickerchen auf dem Rasen gemacht. Das alles natürlich bei bestem Wetter.

By the way Autos:

Der Toyota Prius spielt hier wieder eine größere Rolle, aber auch der BMW M3. Und dann auch noch der hier:

Alles rein elektrisch, versteht sich!

Und noch Fotos vom Automuseum:

Gegen Nachmittag habe ich dann noch Point Loma aufgesucht, der direkt am Pazifik liegt. Habe mich leider sowohl auf dem Hin- als auch auf dem Rückweg, total verfahren. Anschließend zurück in die City und dort rumgelaufen und ein paar Nahrungsmittel eingekauft. Wieder in San Diego mitten in der Stadt übernachtet.

21.11.2011

2011-11-23T20:26:00.000+01:00

Nachdem ich frühmorgens vor Starbucks online war, bin ich nach Süden aufgebrochen, Richtung San Diego. Gekommen bin ich erstmal nur bis zum nächstbesten Strand, südlich von Del Mar, wo ich gefrühstückt habe. Anschließend kleiner Spaziergang am Strand, der hat dann mal eben knappe 2 Stunden gedauert.

Da an dieser Stelle auch das Torrey Pines State Reserve liegt, welches in meiner Karte gar nicht verzeichnet ist, bin auch in diesen Park noch mal kurz rein. Nur ist der Park, der sich entlang der Küste zieht, viel größer als erwartet. Es geht steil auf und ab mit immer wieder tollen Ausblicken auf den Pazifik und den Strand. Absolut klasse. Nur war ich schlecht vorbereitet, ohne Wasser und barfuß in Turnschuhen. Nach über 2 Stunden bin ich dann zum Auto zurück und habe mich erstmal am Strand ausgeruht. So ist aus einem Frühstücksaufenthalt mal eben fast ein ganzer Tag geworden.

Gegen 16:00 Uhr habe ich mich dann nach Poway im Landesinneren aufgemacht, um den dortigen Walmart aufzusuchen. Dort gibt es Campingsachen, und davon brauchte ich einiges.

Dann weiter nach San Diego, wo ich mitten in der Stadt um 18:03 Uhr einen sehr zentralen Parkplatz erwischt habe. Ab 18:00 Uhr muss die Parkuhr nicht mehr gefüttert werden, die Geschäfte haben aber bis 21:00 Uhr auf. Kurz bei der Jugendherberge die Übernachtungskosten abgefragt. 26 USD für ein Bett im Mehrbettzimmer, 60 USD für ein Einzelzimmer. Für das Geld bin ich dann lieber schön Essen gegangen, mexikanisch mit großem Bier. Hinterher ist mir dann eingefallen, dass in den USA die Null-Promille-Grenze gilt, so dass mir nichts anderes übrig blieb, als auf dem Parkplatz mitten in der Stadt im Auto zu übernachten .Leider stand das Auto dort alles andere als gerade, was das Schlafen etwas schwierig macht.

20.11.2011

2011-11-21T02:54:00.001+01:00

Morgens gegen 6:00 Uhr gestartet, wieder Richtung Süden. Nach wenigen Meilen links in den Crystal Cove State Park abgebogen. Ein Glücksgriff, der in meiner Straßenkarte nicht aufgeführt ist. Wunderbare Picknick-Area mit Blick auf den Pazifik, Toiletten und Möglichkeiten, sein Geschirr abzuwaschen. Hier das ganze Geschirr, die Einkäufe und den Kocher ausgeladen. Kaffee gekocht und ausgiebig gefrühstückt. Super! Und der Park ist ein Highlight. Top gepflegt, schön angelegte Wege und überall wunderbare Aussichten auf den Pazifik und die Küste. Und ganz viele Jogger. Hier kann man auch kleine Cottages mieten, die unmittelbar am Strand liegen. Leider spielt das Wetter heute nicht mit. Es ist sehr windig und bewölkt und ab und an fallen ein paar Tropfen vom Himmel. Zum Windsurfen wäre es heute super. Die Gegend ist um 1920 herum von eingewanderten Japanern gepachtet und entwickelt worden. Während des zweiten Weltkrieges mussten diese das Land verlassen. Nach Ende des Krieges sind diese aber nicht zurückgekommen.

Gegen Mittag Aufbruch Richtung Süden. Jetzt fängt es tatsächlich an zu regnen. Soviel zu „It never rains in Southern California“. Fahre das Seebad Oceanside ab und bleibe dann im nächsten Ort Carlsbad hängen. Gepflegtes Städtchen, toller Strand, freies Parken und vermutlich auch eine gute Möglichkeit, um hier wieder irgendwo im Auto zu übernachten. Allerdings sind viele Polizeiwagen unterwegs.

Der Tag endet mit heftigen Regenfällen.

19.11.2011

2011-11-21T02:46:00.001+01:00

Auto abgeholt. Ein GMC Safari mit seitlicher Schiebetür und Flügeltüren hinten. V6-Motor mit 4,3 L Hubraum und Automatik-Lenkradschaltung. Alle 3.000 Meilen braucht das Auto einen Ölwechsel.
Hinter den Vordersitzen eine durchgehende, unverstellbare Liegefläche. Darunter Stauraum.

Hinten eine Kühlbox, ein Gaskocher und ein wenig Geschirr. Alles ist zum Rausnehmen, nichts fest installiert. Keine Standheizung und keine zweite Batterie und auch keine Spüle oder gar ein Wassertank.. Eben nur das allernötigste. Low-Budget-Urlaub. Anders wäre dieser Zeitraum von 7 Monaten aber nicht zu finanzieren.

Nach den formalen Dingen beim Autoverleiher bin ich dann Richtung Süden aufgebrochen, entlag des Pacific Coast Highway. Das klappte anfangs ganz gut, dann habe ich mich aber im Hafen von L.A. total verfahren und bin 3x hin und her, bis ich endlich wieder auf der Strecke war.

Erster Halt war dann Long Beach. Riesiger Yachthafen, toller Strand, schöne Promenade mit viel Rasen. Die ersten Sachen im Auto verstaut. Viele große Schiffe liegen auf Reede und es gibt künstlich angelegte Inseln mit Palmen.

Dann weiter auf dem Pacific Coast Highway bis Corona del Mar. Hier eine Supermarkt aufgesucht. Alles ist mindestens doppelt so teuer wie in Deutschland. Der günstigste Joghurt zum Beispiel kostet 1,49 USD. Beste Voraussetzungen, meinen Urlaub wegen zuwenig finanzieller Mittel vorzeitig abzubrechen. Charmante Alternative wäre weniger zu essen. Und eine Diät täte mir ohnehin gut.

Corona del Mar selbst ist super. Hier wohnt der Geldadel. Es wimmelt von teuren Autos a la Rolls-Royce, Maserati, AMG-Mercedes, usw.. Der Toyota Prius spielt hier keine Rolle mehr. Und auch die Häuser, oder besser Villen, sind vom feinsten. Und Homeless-People gibt es hier nicht, mit einer Ausnahme, und die bin ich selber. Bin ein wenig am Nachmittag spazieren gegangen und habe nach einer Übernachtungsmöglichkeit Ausschau gehalten.

Anschließend herum gefahren und mir Strand und Küste angesehen. Auch hier ein riesiger Yachthafen.

Abends um 17:00 Uhr ist es schon dunkel, dafür morgens um 6:00 Uhr hell. Das macht die Sache für mich kompliziert. Denn wild campen darf man nicht, also darf ich nicht auffallen, wenn ich es trotzdem tue. D. h., auf Licht im Fahrzeug möglichst zu verzichten, so dass kein Buch oder Reiseführer mehr gelesen werden kann. Lösung für die erste Nacht: früh schlafen gehen und morgens mit dem ersten Licht wieder aufstehen.

Im Auto habe ich sehr gut geschlafen, besser als im Youth-Hostel. Eigentlich wie im VW-Bus zuhause auch.

L.A. und Umgebung

2011-11-19T04:42:00.001+01:00

Los Angeles – Santa Monica – Venice Beach – Marina del Ray
Die spinnen, die Amis!
3 x bin ich bei der Einreise in die USA von verschiedenen Uniformierten auf dem Flughafen interviewt worden. Immer die gleichen Fragen:

Was mache ich in den USA?
Wie lange bleibe ich?
Was ist mein Beruf?
Wie finanziere ich den Trip?

Und natürlich immer die gleichen Antworten:

Holiday, visiting some National Parks
2 and a half month
I was working by an insurance broker, now without job
With my money, I earned before

Weiterhin wird das Gesicht fotografiert und alle Fingerabdrücke genommen.

Kaum habe ich den Flughafen verlassen, stelle ich fest, dass L.A. die Stadt des Toyota Prius ist. Wirklich überall und an jeder Ecke sind diese Hybrid-Fahrzeuge, viele auch als Taxi. So ist das mit einem Faible für Autos. Wahrscheinlich ist die halbe Weltproduktion dieses Fahrzeugtyps in dieser Gegend zu finden.

Ich bin im ausgebuchten 4-Bett-Zimmer untergebracht mit zwei Kanadiern und einem weiteren Deutschen aus Kassel. Die Lage des Youth Hostel ist super. Ganz nah am Pazifik und genau eine Straße weiter in die andere Richtung die Top-Shopping-Street. Der Pallisades-Park zieht sich am Ufer entlang und ist sehr gepflegt. Überall Palmen und Bänke, auf denen man wunderbar verweilen kann. Den ganzen Tag über trifft man Jogger, Radfahrer und morgens gibt es viele, die in Gruppen ihre Exercises auf den Rasenflächen machen. Und das alles bei wolkenlosem blauen Himmel und angenehmen Temperaturen. Kurze Hose und T-Shirt sind angesagt. Es gibt aber auch viele Homeless-People, die im Park, auf den Grünflächen und Bänken liegend, übernachten.

Und der Sandstrand ist vom feinsten. Einfach super. Ich bin kilometerlang barfuß am Strand entlang gelatscht. Dabei konnte ich viele Möwen, Pelikane, Haubentaucher und Strandläufer beobachten. Ein Seehund hatte scheinbar kilometerlang den gleichen Weg wie ich und schwamm parallel im Wasser.

Nach Süden grenzt Venice Beach an Santa Monica. Kilometerlang Stände mit fliegenden Händlern, die irgendeinen Nippes an den Mann oder die Frau bringen wollen.

Dann kommt die Marina del Ray. Dabei handelt es sich nicht nur um einen riesigen Sportboothafen, sondern um einen ganzen Stadtteil. Im Hafen war allerdings gar nichts los. Und die Boote, die dort liegen, sind zwar groß aber nicht schön. Viele Hunter und Beneteau. Es macht den Anschein, dass die meisten Boote so gut wie nie bewegt werden, sondern eher als Wochenenddomizil dienen.

Hollywood – Sunset – Beverly Hills – Bel Air – usw.

Heute, am 18.11.2011 nun die obligatorische Sightseeing Tour gemacht. Und es hat sich voll gelohnt. Der Guide hatte viel zu erzählen über die Stars aus Kino, Musik, Sport usw. und wer wo wohnt oder gewohnt hat und ggf. an welchen Star weiterverkauft hat. Geld spielt wirklich keine Rolle in dieser Gegend. Und nicht nur das. Z.B. soll Steven Spielberg ca. alle 6 Meilen ein weiteres Domizil haben, insgesamt glaube ich 6 kleine Häuschen.

Fürs erste habe ich damit L.A. abgehakt und kann mich zu neuen Ufern aufmachen.

Vorbereitungen und Planungen

2011-11-11T18:18:00.002+01:00

Die Mitarbeiterin des Reisebüros "Sonne und Mehr" in Kiel war etwas überrascht, als ich auf die Frage, wann es denn losgehen soll, mit diesem Flugticket Round the World geantwortet habe: "Ca.in 2 Wochen. Dafür bin ich was die Zeiträume und Ziele angeht, aber flexibel." Üblicherweise werden solche Reisen mindestens 6 Monate vorher geplant, oftmals sogar schon ein Jahr vor dem Start. Mit dem Hinweis, dass es teuer werden könnte, habe ich das Reisebüro verlassen. Keine 3 Stunden später hatte ich die Reisebüromitarbeiterin wieder an Strippe. Sie hätte ein Topergebnis. Also wieder hin zum Reisebüro und tatsächlich waren nicht nur die Aufenthaltszeiträume in den einzelnen Ländern so, wie ich mir das vorgestellt habe, sondern auch der Preis sehr günstig. Ganze € 2.290,-- für alle Flüge inkl. Steuern kostet es einmal um den Globus. Schon einen Tag später habe ich gebucht.
Hier nun die Reisedaten und Vorhaben im einzelnen:
16.11.2011
Flug von Hamburg über London nach Los Angeles. Flugzeit insgesamt 12:50 Stunden.

16.11.2011 bis 19.11.2011
In Santa Monica im Youth Hostel erstmal 3 Nächte aklimatisieren und den Jet-lag überwinden.
www.hilosangeles.org

19.11.2011 bis 26.01.2012
Im Campervan (VW-Bus-Größe ohne Dusche, Toilette) in Südkalifornien und den angrenzenden Bundesstaaten rumcruisen. Insbesondere stehen San Diego, Phoenix und Las Vegas auf dem Plan.
www.lostcampersusa.com

Weiterhin sollen die Parks abgefahren werden, entsprechend dem Reiseführer von Marion Landwehr "Nationalparkroute USA-Südwest". Dazu gehören der Zion National Park, Bryce Canyon National Park, Capitol Reef National Park, Lake Powell, Mesa Verde National Park, Monument Valley, Grand Canyon National Park und Lake Mead. Start und Ziel dieser Rundreise ist Las Vegas. Dafür sind ca.3,5 Wochen geplant bei einer Gesamtstrecke von ca. 2.400 km. Dazu gehören dann auch einige Treckingtouren. Übernachtet wird im Fahrzeug auf ausgewiesenen Campgrounds.
Wer Lust und Zeit hat, kann mich gerne begleiten.Ein Platz im Camper ist noch vorhanden und gegen eine Kostenbeteiligung habe ich natürlich auch nichts einzuwenden.

23.01.2012 bis 25.01.2012
Übernachtung in Las Vegas im Hotel Circus Circus.
Dieser Aufenthalt dient nicht nur dem Zocken, sondern auch der Vorbereitung des Campers für die bevorstehende Rückgabe des Fahrzeugs an den Vermieter.
www.circuscircus.com

26.01.2012 bis 28.01.2012
Übernachtungen irgendwo in L.A. oder wieder in Santa Monica.

28.01.2012 (Ankunft: 30.01.2012)
Flug von Los Angeles nach Nadi auf den Fijis. Flugzeit 9:45, Flug QF 3838.

30.01.2012 bis 07.02.2012
Übernachtung im Smugglers Cove Backpackers. Strandurlaub. Planung des weiteren Fiji-Aufenthaltes, eventuell Island-Hopping.
www.smugglerscove.com.fj

16.02.2012
Flug von Nadi nach Auckland New Zealand. Flugzeit 4:00, Flug QF 3842.

16.02.2011 bis 19.02.2011
Übernachtung im Hostel City Lodge in Auckland, New Zealand.
www.citylodge.co.nz
19.02.2012 bis 10.05.2012
Im Campervan kreuz und quer durch New Zealand cruisen, sowohl auf der Süd- als auch auf der Nordinsel. Bisher gibt es noch keine konkreten Planungen, mangels Zeit. Es gibt aber schon Empfehlungen von Sabine und Simon, die mir auch den WoMo-Anbieter empfohlen haben. Für weitere Tips bin ich offen. Auch hier kann ich noch 1 Person mitnehmen. Den Grundmietpreis des Fahrzeuges konnte ich von 95 auf 45 NZD/Tag drücken.
www.affordablemotorhome.co.nz

10.05.2012
Flug von Auckland nach Melbourne Australien. Flugzeit 4:10, Flug QF 26.
Bisher noch keine konkreten Planungen. Familienzusammenführung mit hoffentlich viel Bier und BBQ.

10.06.2012
Flug von Melbourne nach Singapore. Flugzeit 7:50, Flug QF 9.
Bisher keine Vorbereitungen. Eventuell Shopping, insbesondere Elektronik.

16.06.2012
Flug von Singapore über London zurück nach Hamburg. Flugzeit insgesamt 15:05.
Planmäßige Ankunft um 10:20 Uhr am Terminal 1 in Fuhlsbüttel mit British Airways BA 964.

Im Juni oder Juli oder August 2012
Nach Cornwall England mit meinem VW Büromobil.
Windsurfen mit Sabine und Simon und Abholung meines dort eingelagerten Surf-Staffs.

Anschließend wegen akuter Geldnot betteln in den Fußgängerzonen von Kiel oder Hamburg. Spenden sind jederzeit willkommen. Zur Vermeidung können gute Jobs (möglichst keine Vollzeit, lieber 4-Tage-Woche) gerne bereits vorher angeboten werden.

Allgemeines - Erläuterungen

2011-11-10T20:15:00.003+01:00

Nach Rücksprache mit den ersten Kommentatoren ist es wohl nicht ganz einfach, einen Kommentar einzustellen. Zum einen muss man sich einmalig anmelden, zum anderen funktioniert es wohl nicht mit dem Internet-Explorer. Also geht bitte mit Mozilla Firefox ins Netz.

Da ich nicht täglich online bin und sein kann, schreibe ich zum Teil die Posts in Word vor. So kann es passieren, dass gleich mehrere Tage in einem Post zusammengefasst sind, was dann die Chronologie etwas merkwürdig erscheinen lässt.

Dies liegt also nicht daran, dass ich ständig auf Drogen oder Alkohol bin.

Weiterhin möchte ich euch bitten, mir emails an axxisaction@web.de zu schicken, da mir leider alle gespeichterten Adressen durch einen Defekt am Notebook verlorengegangen sind (das Mainboard wurde erneuert und trotz Datensicherung konnte ich das Adressbuch für Windows Live Mail nicht wiederherstellen).
Vielen Dank!
Das Satellitentelefon begleitet mich auf diesem Trip nicht. Umso wichtiger sind mir Eure Skypenamen. Diese bitte auch per email schicken.

Logbuch, letzter Teil 16.10.-22.10.2011

2011-10-24T13:29:00.001+02:00

Sonntag, 16.10.2011
Geschrieben am 23.10.2011 in St. Columb

Ich habe mich am Vortag beim Hafenmeister informiert, wann die beste Zeit ist, um auszulaufen, um nach Süden zu kommen. Irgendwo südlich von Dover dreht die Tide, so dass ablaufendes Wasser nicht mehr gegenan, sondern mit dem Strom bedeutet. Ergebnis, war, dass wir um 6:00 Uhr morgens aufgestanden sind, um gegen 6:30 Uhr auszulaufen. Mit 20 Minuten Verspätung sind wir dann um 6:50 Uhr ankerauf.

Segel: Groß im 1. Reff, Fock

Wetter: anfangs schwach aus SE, ab ca. 15:00 Uhr aus SW mit 3-4 Bft., sonnig, klare Sicht

Ich habe es mir auf dem Vorschiff gemütlich gemacht und Musik gehört. Nach ca. 1,5 Std. fährt ein Behördenfahrzeug auf uns zu und informiert uns darüber, dass wir zu nahe an der Küste bei Folkstone sind, da es sich um ein Schießgebiet handelt. Tatsächlich sind wir deutlich von der geplanten Route abgewichen, so dass wir jetzt erstmal über eine Seemeile nach draußen fahren müssen.

Um 11:25 Uhr umrunden wir Dungeness.
Beachy Head voraus um 23:35 Uhr. GPS-Stand bei 643 sm.

Montag, 17.10.2011

Geschrieben, 17.10.2011 in St. Columb

Um 0:15 Uhr setzt ablaufendes Wasser ein. Wir sind trotz Windes fast 2 Std. nicht vom Fleck gekommen, in keine Richtung und auch unter Motor nicht. Ich bin der Meinung, dass wir vielleicht an einem Netz hängen, zu sehen ist aber nichts.

Um 2:20 Uhr geht langsam Richtung Süden wieder voran. Wir sind immer noch auf Höhe Beachy Head. Das Cap hat es wirklich in sich.

Morgens entschliessen wir uns, in die Marina von Brigthon einzulaufen. Der Skipper ist erledigt, da er die ganze Nacht wach geblieben war. Wir holen die Segel ein und fahren unter Maschine auf die Hafeneinfahrt zu. Leider sind wir noch über 2,5 sm entfernt und Thomas fährt mit nur knapp über 1 kn unter Motor. So dauert das Einlaufen fast 3 Std.. In der Zwischenzeit ist ein auslaufender Segler schon beinahe am Horizont verschwunden.

Die Hafeneinfahrt besteht aus zwei Molenköpfen. Direkt dazwischen liegen grüne Tonnen, die das Fahrwasser markieren. Erwartungsgemäß fragt mich der Skipper, auf welcher Seite ich die grünen Tonnen lassen würde.

Fest am Steg: 11:45 Uhr

GPS-Stand: 674 sm
Zeit in Fahrt: ca. 29 Std.

Dienstag, 18.10.2011 – Hafentag in Brighton

Geschrieben am 23.10.11 in St. Columb

Während Thomas und Achim mal wieder an der Elektrik und den Batterien rumfummeln, mache ich es mir erst in einem Cafe mit Hotspot gemütlich und erforsche anschließend die Stadt. Hier war ich vor ca. 30 Jahren schon einmal, damals um Englisch zu lernen. Der Wiedererkennungswert ist gleich null.

Die Marina von Brigthon und das Drumherum ist sehr neu und sehr schön.

Mittwoch, 19.10.2011, Donnerstag, 20.10.2011, Freitag, 21.10.2011

Geschrieben am 23.10.11 in St. Columb

Start: 9:40 Uhr

Segel: Groß im 1. Reff, Fock
Wetter: 2-3 Bft. Aus NW, wolkenlos, sonnig, klar

Anfangs Kurs 245 Grad mit 5 kn Fahrt, zwischenzeitlich sogar 6 kn. Outer Owers Untiefentonne querab um 15:05 Uhr bei GPS-Stand 698 sm. Gegen 17:30 Uhr hat der Wind auf ca. 6 Bft. zugenommen. Wir nehmen das Groß weg, setzen es aber um 18:00 Uhr wieder, jetzt im 3. Reff. Gegen 23:40 Uhr stehen wir südöstlich der Isle of Wight. GPS-Stand 741 sm. Wie immer segelt Thomas die Nacht alleine durch, ich löse ihn erst morgens um 5:00 Uhr ab.

Um 7:20 bei GPS-Stand 769sm haben wir The Shambles querab. Der Donnerstag verläuft ohne besondere Vorkommnisse. Wir bleiben auf See und Thomas segelt wieder die Nacht über bis Freitag morgen um 5:00 Uhr. Dann übernehme ich. Zu dieser Zeit umrunden wir Cap Prawk Point, südöstlich von Plymouth. In der Bucht von Plymouth ist zu dieser frühen Stunde schon eine Menge los, überwiegend Schleppnetzfischer. Gegen 7:20 Uhr bei GPS-Stand 857sm haben wir Plymouth querab. Um 8:55 Uhr wenden wir vor der Küste von Cornwall und kreuzen dann in kurzen Schlägen nach Falmouth auf. Einige Seemeilen vor Falmouth sind 2 weitere Segelyachten bei uns. Mit der einen kommt es fast noch zur Kollision, weil Thomas vom Kurs abweicht, obwohl er Kurshalter ist. Im gleichen Augenblick leitet auch die andere Yacht das Ausweichmanöver ein. Wegerechtsregeln und auch das korrekte Einleiten eines Manövers des letzten Augenblicks gehören nicht zum Repertoire unseres Skippers.

Etwa 3 sm vor der Marina ordnet Thomas an, dass Groß einzuholen, obwohl man wunderbar bis in den Hafen hineinsegeln hätte können. Stattdessen wird mal wieder der Außenborder zu Hilfe genommen. Nur das Vorsegel bleibt noch stehen. Dies lässt den Skipper annehmen, dass er als Segelfahrzeug Wegerecht hat vor einer anderen Yacht, die motort. Musste den Skipper darauf hinweisen, dass die andere Yacht Wegerecht hat, weil diese dem Fahrwasser folgt, während wir es queren und wir wegen des laufenden Außenborders auch ein motorbetriebenes Fahrzeug sind und kein Segler.

Fest am Steg in Marina Pendennis: 17:15 Uhr

GPS-Stand: 905 sm

Samstag, 22.10.2011 – Falmouth

Vormittags kaufe ich noch einen Koffer, um alle meine Sachen von Bord zu bekommen. Anschließend besichte ich die Stadt und packe meine Klamotten. Gegen 16:30 Uhr werde ich von Sabine abgeholt und verlasse die SY Knulp endgültig.

Bevor ich von Bord gegangen bin, habe ich den Skipper noch mal eindringlich darauf hingewiesen, dass er nicht nur für sich, sondern auch für die Crew verantwortlich ist und zumindest das Beilegen und Mann über Bord Manöver üben soll.

Statt einem guten Jahr sind es nur knapp 2 Wochen geworden, statt veranschlagter 16.000 sm gerade mal 500 sm.

Weiterer Logbucheintrag

2011-10-24T13:15:00.001+02:00

Donnerstag, 13.10.2011
Geschrieben um 23:00 Uhr

Hafentag

Heute morgen habe ich beim Frühstück die Dinge angesprochen, die mir nicht passen und Thomas auch gesagt, dass ich in seine seemännischen und nautischen Kenntnisse kein Vertrauen habe. Außerdem das Thema Logbuch, Routenplanung und –besprechung auf den Tisch gebracht und die Bootsmängel aufgezählt, die meiner Meinung dazu führen, dass die SY Knulp nicht seetüchtig sei und ich unter diesen Bedingungen die Reise vorzeitig abbrechen werde. Achim hat bei dem Gespräch vermittelt. Vieles war dem Skipper zwar bekannt, will oder kann es aber nicht ändern, weil die finanziellen Mittel fehlen.

Dann haben Achim und Thomas die elektrische Anlage geprüft, während ich mir zum Thema Reffen meine Gedanken gemacht habe.

Es sind dann 2 neue Batterien a 100 Amperestunden an Bord gekommen.

Abends sind wir gemeinsam in Vlissingen in eine Pizzeria gegangen.

Freitag, 14.10.2011

Geschrieben am 15.10.2011 in Dover

Morgens war ich mit Thomas beim Bootsshop, Teile kaufen. Belegklemmen sind ihm zu teuer, es wird nur ein wenig Tauwerk gekauft und ein Batterieumschalter getauscht. Das Boot bleibt meiner Meinung nach seeuntüchtig.

Um 15:00 Uhr bei Hochwasser ablegen in Vlissingen. Ich habe vorher Bescheid gesagt, dass dann die Brücke offen sein soll, um auszufahren. Leider öffnet sich die Brücke nicht, ein Missverständnis. So driften wir vor der Brücke mal gegen das eine, mal gegen das andere Boot. Mit nur einem 15 PS-Außenborder ist die SY Knulp sehr schwer zu manövrieren. Gegen 15:30 Uhr sind wir dann endlich draußen, glücklicherweise ohne Beschädigungen am eigenen Boot oder an anderen.

Gleich danach erst die Fock und dann das Groß im 1. Reff gesetzt. Mit achterlichem Wind und sonnigem, wolkenlosen Wetter geht es wieder auf Zeebrügge zu. Nach 16 sm um 18:40 Uhr haben wir die Hafeneinfahrt von Zeebrügge querab. Und weiter geht es mit dem südöstlichen Wind die Küste entlang, teilweise mit bis zu 11kn, natürlich mit dem Strom. So schafen wir 41 sm in 4,5 Std..Um 23:30 Uhr haben wir Dunkerque in Backbord. Gegen 2:45 Uhr kurz vor Calais kippt der Strom. Wir versuchen aus dem tiefen Wasser zu kommen, um nicht zurückgetrieben zu werden. Ich dachte Thomas will in Calais einlaufen. Aber als ich ihn Frage sagt er allen Ernstes, er will nach England, was nun definitiv bei diesem Strom nicht möglich ist. Er versucht es trotzdem, ich haue mich in die Koje. Der Skipper ist unfähig. Knapp 1,5 Stunden später geht er eine knappe sm entfernt vor Anker.

Thomas geht Ankerwache, wir können schlafen. Ankerwache geht bei Thomas so:

Nachdem der Anker geworfen wurde und man getestet hat, ob er greift, werden alle Instrumente – auch das GPS - abgeschaltet und er setzt sich ins Cockpit. Wir sind jedoch so weit vom Ufer oder einem festen Punkt entfernt, dass er sich gar nicht orientieren kann. Er hat sich die Position nicht notiert und kann sie so auch nicht am GPS orientieren. Der Skipper hat echt keine Ahnung.

So notiere ich die Position, schalte das GPS wieder ein und schalte zusätzlich mein Hand-GPS auf Ankerwache.

Übrigens ist uns unterwegs eine der neuen Batterien in die Knie gegangen, obwohl der Windgenerator die meiste Zeit lief.

Strecke: 72 sm

Zeit in Fahrt: 12:45 Std.

Samstag, 15.10.2011

Geschrieben am 15.10.2011 in Dover

Gegen 8:10 Uhr wieder Anker auf. Kurs 311 Grad, genau auf Dover zu und mit dem Kiel querab zum Verkehrstrennungsgebiet. Leider kommt der Wind genau achterlich, was für uns nicht ideal ist. Zum einen lässt sich das Groß wegen der weit nach hinten laufenden Wanten nicht besonders weit ausstellen. Es ist zwar ein Spi an Bord, aber weder Spi-Schoten, noch Spi-Winschen noch lässt sich der Spi-Baum anschlagen. Alles Murks. So mühen wir uns bei SE 2 Bft. Richtung Dover mit max. 3kn durchs Wasser. Besegelung wie am Tag zuvor. Nachdem wir gegen 12:30 Uhr endlich das Verkehrstrennungsgebiet gequert haben, setzt der Skipper Kurs 240 Grad. Darauf weise ich darauf hin, dass demnächst der Strom wieder kippt und wir besser an Land fahren, bevor wir wieder zurücktreiben. Der Skipper ist einverstanden und entscheidet, in Dover vor Anker zu gehen. Bis zur Hafeneinfahrt sind es vielleicht 4-5 sm. Wegen des einsetzenden Stromes halte ich den Kurs vor. Lt. Thomas halte ich genau falsch vor, er übernimmt das Ruder und steckt seinen Kurs ab. Eindringlich weise ich ihn darauf hin, dass wir so womöglich an der Hafeneinfahrt vorbei treiben. Sein Kommentar ist, dass wir das abwarten werden. Ich ziehe mich resigniert zurück. Es kommt, wie ich es vorausgesagt habe. Nur unter Vollgas und viel Glück schaffen wir es noch in den Hafen.

Ausweichregeln, Betonung, Gezeitennavigation, Kurshaltung, Routenplanung, Lichterkennung – diese Fähigkeiten fehlen dem Skipper.

In Falmouth werde ich spätestens von Bord gehen. Meine Lieblingsmitbewohnerin Bine aus alten Zeiten steht bereit, um mich abzuholen. Was für ein Glück ich habe, dass sie in Cornwall wohnt.

Fazit:

Das man den Begriff „Segeln“ und das Handeln danach so unterschiedlich auslegen kann, habe ich bei allen Vorbereitungen nicht berücksichtigt.

Eine genaue Routenplanung und das Besprechen, was wir machen wollen und wohin es gehen soll und das Vorhandensein von aktuellen Seekarten und Hafenbüchern / -beschreibungen gibt es nicht. Wir fahren keine Nationale und natürlich auch keine Gastlandflagge und ein Logbuch gibt es auch nicht. Der Skipper entscheidet spontan und willkürlich.

Vor Anker in Dover um 13:50 Uhr

Strecke: 27 sm
Zeit in Fahrt: 5:40 Stunden

Auch das noch

2011-10-12T19:17:00.000+02:00

Zu allem Überfluss stellt sich jetzt noch heraus, dass die seemännischen und navigatorischen Eigenschaften von Thomas alles andere als toll sind. Leider denkt er, er sei der Größte, was das Verbessern etwas schwierig macht. Solange wir nur in der südlichen Nordsee oder im Ärmelkanal rumgurken, ist es noch ganz lustig. Aber auf der Biskaya sieht die Sache schon anders aus.
Andererseits konnte ich mich letzte Nacht um 2:00 Uhr mit der Gewissheit in die Koje hauen, nichts zu verpassen. Und tatsächlich schipperte die Knulp 7 Stunden später nur wenige Seemeilen von dem Punkt entfernt, wo ich mich aufs Ohr gehauen habe. Mit jeder Wende hoch am Wind fährt der Kapitän fast den gleichen Weg zurück, den er gekommen ist. Und das unter Besegelung und stundenlangem Mitlaufen des Außenborders. Leider geht der Sprit durch 3, dennoch konnte ich mich schön amüsieren.
Bin gespannt, ob das noch besser wird.

Oben ein paar aktuelle Fotos vom Boot in Stellendam und Vlissingen (beides Holland).

Logbuch 09.+10.10.2011

2011-10-11T12:46:00.000+02:00

Sonntag, 09.10.11

Geschrieben am 09.10.11 gegen 23:00 Uhr

Regenschauer, Wind aus S bis SW, in Böen 6-7 Bft.

Start: Stellendam

Um 8:00 Uhr Andreas verabschiedet.

Nach dem Frühstück zum benachbarten Sportboothafen gefahren und Wasser gebunkert. Anschließend Fluxgate-Kompass vom Autopiloten kallibriert.

Gleich anschließend durch die Schleuse, weil diese gerade öffnete. Mein Einwand, wegen des vorhergesagten schlechten Wetters lieber auf den Binnengewässern nach Süden zu segeln, wurde vom Skipper abgetan.

Lt. Skipper die letzte Schleuse bis Panama.

Anschließend Linda (Freundin von Achim) verabschiedet, das 3. Reff ins Groß gemacht und dann um 14:00 Uhr trotz Gegenstrom und Gegenwind rausgefahren. Mein Vorschlag, erst gegen 19:00 Uhr abzulegen, weil dann der Strom wegen des auflaufenden Wassers abzulegen, wurde vom Skipper abgetan (wir müssen vorankommen). Unser erstes Ziel soll Zeebrügge sein. Unter Motor gegen Wind und Strom fahren wir max. 1,5 kn. Nach Abschalten des Motors legen wir Kompasskurs 270 Grad an. COG ist durch Abdrift aber 300 Grad und mehr. Statt in südliche Richtung, fahren wir also nach WNW. Dann geht uns in schneller Reihenfolge erst ein Karabikerhaken kaputt, der die Spannung im Unterliek im 3. Reff halten soll und dann schlagen die Wellen mit solcher Wucht gegen die Unterseite des Decks, dass Wasser durch die Ritzen der Notausstiegsklappe schlägt und wir permanent Wasser aufwischen müssen. Das notdürftige Abdichten schlägt leider fehl, das Tape klebt nicht und wir haben auch nicht genug. Schließlich schafft das Wasser es sogar, den Verschluss der Notausstiegsluke rauszubrechen. Nun muss permanent einer auf der Luke stehen, damit das Wasser nicht die Luke aufreisst und das Boot voll läuft. Wir entscheiden uns, nach Stellendam zurück zulaufen, um entsprechende Reparaturen durchführen zu können. Vor dem Wind und mit dem Strom schaffen wir bis zu 8 kn. Gegen 20:30 Uhr liegen wir wieder fest am Steg, außen vor der Schleuse. Alle haben Hunger und Durst.

Ziel: Stellendam

Strecke: 28,1 sm

Zeit in Fahrt: 6:30 Stunden

Fazit:

Achim macht alles und jede Arbeit, Skipper redet viel und wiederholt sich ständig, keine gute Seemannschaft. Die Papier-Seekarte ist von 1996 und bis 2002 berichtigt. Das gesamte Fahrwasser ist in der Karte nicht vorhanden.Sowas nutze ich als Geschenkpapier, für die Navigation in Tidengewässern sollte die Karte nicht älter als von der Vorsaison sein.

Montag, 10.10. 2011

Geschrieben um 15:14 Uhr

Ort: Stellendam (Hafentag)

Ab ca 2:30 Uhr nachts hat es zu stürmen angefangen. Gut das wir uns gestern entschieden haben,zurück zu laufen. Anderenfalls wäre der erste Seenotrettungsfall höchstwahrscheinlich eingetreten.

Nach dem Frühstück gegen 10:00 Uhr haben wir Klarschiff gemacht. Dazu gehörte umfangreicher Abwasch und die Trockenlegung beider Rümpfe. Wir haben 50-60 Liter Wasser aus den Bilgen geholt. Da wir gestern unterwegs auch schon permanent geschöpft haben, sind durch die Notfallluke innerhalb kürzester Zeit ca. 100 Liter Wasser eingedrungen.

Die ganze Reinigungs- und Trockenlegungsaktion hat knapp 2 Stunden in Anspruch genommen.

Anschließend wurde die Notausstiegsluke inspiziert. Dabei handelt es sich um eine 60x50 cm große Luke, die im Boden zwischen den Rümpfen eingelassen ist und die Flucht aus dem Boot im Falle eines Kentern sicherstellen soll. Hier war die Verriegelung herausgerissen. Durch diese Luke haben wir dann den Abstand zum Wasser gemessen. Es sind 38 cm. Laut den Konstruktionsplänen sollen es 60 cm sein. Das Boot liegt also viel zu tief, weil es zu schwer ist. Das zwischen den Rümpfen durchgepresste Wasser hat also viel weniger Raum sich auszubreiten, so dass es mit deutlich mehr Kraft als vorgesehen, gegen die Unterseite des Bootes schlägt.

Die Luke ist durch die Verlegung eines umlaufenden Moosgummis abgedichtet und durch überlappende und im Rumpf verschraubte VA-Platten gesichert worden. Der Skipper meint, dass das jetzt hält. Wir werden sehen.

Zwischenmenschliches

Mit Achim komme ich gut klar. Er weiß auch den Skipper zu nehmen. Ich habe da so meine Probleme.

Die Sprache und das Benehmen von Thomas gehen mir auf die Nerven. Er spricht immer nur vom Fressen, Saufen und von seinen Heldentaten aus der Vergangenheit und das hier alles Scheiße ist und er auf jeden Fall weg will, zur Not unter permanenter Zuhilfenahme des Motors. Müll wirft er einfach über Bord, den Abwasch macht er mit kaltem Wasser und dann auch noch mit Seewasser. Die Vorstellung, dass das Geschirr mit dem Wasser gewaschen wird, in das soeben noch die Fäkalien aus der Toilette gegangen sind, ist nicht schön. Nach Möglichkeit versuche ich, den Abwasch daher selber zu machen. Diese Ausdrucksweise und Einstellung kann ich nicht den ganzen Tag hören und mir erst Recht nicht vorstellen, dies ein ganzes Jahr über mitzumachen.

Früher oder später muss ich diesen Punkt ansprechen. Habe noch keine Ahnung, wie Achim das sieht.

Das nächste Problem ist das Thema Seemannschaft. Thomas scheint sich nicht bewusst zu sein, dass von seinen Entscheidungen nicht nur das Boot sondern auch das Wohl seiner Mitsegler abhängt. Von Törnplanung unter Berücksichtigung der Gezeiten und der Welle kann nicht die Rede sein. Er nimmt uns in seinen Entscheidungen nicht mit, sondern macht, was er für richtig hält. Eine gemeinsame Törnbesprechung gibt es nicht. Dann kommen solche Sachen wie gestern dabei raus. Wir sind keinen Meter in die Richtung gekommen, in die wir wollten. Als Testfahrt war es aber aufschlussreich.

Die Holepunkte fürs Vorsegel sind nicht optimal. Das Großsegel macht nicht den Eindruck, dass es lange hält. Gerefft steht es schlecht, das Tuch macht keinen stabilen Eindruck und die ehemaligen Segelnummerns hängen herunter. Teilweise gehen die Belegklemmen nicht richtig. Klampen, um die Leinen nach der Winsch zu belegen, gibt es nicht. Für das Cockpit fehlt ein GPS-Gerät. So kann man am Kartentisch zwar den Kurs ermitteln und an den draußen Steuernden durchgeben, dieser hat aber nur den normalen Kompass, der Versatz durch Strom und Wellen nicht berücksichtigt. Dies wird vermutlich dadurch behoben, das ein Laptop mit Navigationsprogramm auf dem Salontisch für den Steuermann gut sichtbar befestigt wird. Eine gute Lösung. Insgesamt haben wir 3 Laptops mit solchen Programmen zur Verfügung. Aktuellstes elektronisches Kartenmaterial ist von 2006.

Insgesamt bekommt man den Eindruck, dass dem Eigentümer am Ende das Geld ausgegangen ist und an Takelage, Segeln und Beschlägen gespart werden musste.

Sonstiges:

Habe heute mal den Ort Stellendam besucht, der 2 km vom Boot entfernt liegt. Absolut tot, ähnlich wie in Gähnemark. Fast jedes 10. Haus ist „te koop“. Besuch hat sich nicht gelohnt.

Aber es gibt ein Hallenbad. Vielleicht werde ich das morgen mal aufsuchen. Auch fährt ein Bus nach Rotterdam.

Komisches Gefühl

2011-10-07T19:23:00.000+02:00

Das alles um mich herum werde ich lange oder im Falle des Ersaufens nie wieder sehen, hören, riechen, fühlen.
Schon eigenartig; hoffentlich verpasse ich hier nichts.
Heute ist sogar meine erste Kieler Nachrichten gekommen. Die erhalte ich jetzt 2 Wochen gratis. Hatte gedacht, die würden mit dem Kurzabo 2 Wochen früher starten. Naja, so hat mein Nachbar was davon, der den Briefkasten leert.
Die Sachen sind gepackt, der Kühlschrank abgetaut, die Blumen begossen, alles aufgeräumt und ich habe mich hoffentlich von allen verabschiedet oder werde es morgen noch tun. Die Wettervorhersage für die nächsten Tage lässt nichts Gutes erahnen. Andererseits wird es immer kälter und wir müssen sehen, dass wir schnell loskommen. Sonst sieht das hier wieder so aus:

Da sind die Vorstellungen vom Ziel der Reise schon besser.

Zum Ziel und zum Boot gibt es eine Seite vom Bootseigentümer und Skipper:

www.sunrise-garden.de.ms

Der Start rückt näher

2011-10-03T18:57:00.000+02:00

Am nächsten Wochenende will ich nach Holland aufbrechen, sofern alles nach Plan verläuft. Mal sehen, wann mich Big Old Germany wieder hat.
Noch stecke ich mitten in den Vorbereitungen und immer wieder fällt mir was Neues ein, was noch erledigt werden muss. Irgenwas vergisst man ohnehin immer in der Vorbereitung - hoffentlich nichts wichtiges.
Nach einem wirklich tollen Verabschiedung meiner jetzt Ex-Kollegen beginnt nun ein neuer Abschnitt. Leider konnte ich mich nicht von meiner ganz besonderen Freundin Angelika H. verabschieden, die mich immer liebevoll mit gesundem Obst versorgt hat. Jetzt werde ich wohl an Skorbut eingehen.

Fast jeder hat mir geraten, dieses Vorhaben anzugehen, Ich bin gespannt, wie sich alles entwickeln wird und wann mir der Anblick von Wasser über ist.

Gestern habe ich im Fernsehen einen Bericht über Monsterwellen, sogenannten Kawendzmännern, gesehen. Diese Wasserwände reißen ganze Ozeanriesen in die Tiefe und zerbrechen stabile Stahlschiffe. Danach sollte man sich überhaupt nicht auf oder in der Nähe von Meeren oder großen Seen aufhalten.
Mein Resümee: Alles Schicksal.